предлагали вновь впрячься в работу. Короче, они тут же завопили: «Рабы не мы, мы не рабы!» — и отказались двигаться дальше.
Особое недовольство проявил мой осел, который категорически не желал везти на своей спине собаку. Видимо, это ущемляло его ослиное достоинство, а потому осел устроил посреди тропы то, что обычно устраивают лошади на родео. То есть начал брыкаться и вообще делать все, чтобы сбросить ненавистного седока. Очень скоро это ему удалось, хотя я вроде и привязал рюкзак с терьером вполне надежно. Тем не менее веревки не выдержали, рюкзак постепенно сполз ослу под брюхо, пес из него вывалился и тут же в отместку тяпнул обидчика за ляжку. После чего осел с диким воем умчался по тропе вдаль. Хорошо еще, что метров через двести мы нашли на земле собачий рюкзак, а то бы не знали, что дальше делать с терьером.
Испуганные начавшейся кутерьмой, тут же принялись беситься и два других осла. Пабло со своим еще как-то справлялся, а вот рюкзак Боба постигла та же участь, что и Джерри, — он довольно быстро оказался на земле.
Страшно ругаясь, Боб предпринял еще несколько попыток пристроить рюкзак на ослиной спине, но сделать это так и не получилось. В конечном итоге он просто дал ослу ботинком под зад и отправил своего «раба» вслед за моим.
Что же до осла Пабло, то он избрал другую тактику, просто отказавшись двигаться с места, причем ослиное упрямство победило шаманские чары. После долгой борьбы с животным Пабло со своего осла слез и тоже отпустил его на волю.
— Все равно было бы как-то неудобно: вы идете, а я еду, — оправдывая свое бессилие, не очень убедительно заметил шаман.
К вечеру мы опять встретили этих анархистов, они снова мирно жевали какие-то колючки.
— Так и будут здесь теперь жить, — не без злорадства заметил Боб, — вниз спускаться для них слишком круто, а вверх они подняться вообще не смогут.
— Не думаю, — возразил Пабло, — это очень умные животные. Когда им надоест бродить здесь, они дорогу в ущелье обязательно найдут.
В конце тропы в качестве роскошного подарка нас ожидал потрясающий вид на Мачу-Пикчу. Не хочется повторять банальности, но это действительно неописуемое зрелище, которое словами не передать. Мы стояли как раз на противоположной стороне ущелья, по которому протекает река Урубамба, поэтому Мачу-Пикчу, или Старая гора в переводе с кечуа, открывался во всей своей красе. На мой взгляд, картину слегка портил лишь серпантин дороги, что идет теперь со дна ущелья к затерянному городу инков. Зато, поскольку было раннее утро, на серпантине мы не заметили ни единого туристического автобуса.
Всемирно знаменитый сегодня памятник древней культуры открылся человеку сравнительно недавно: только в 1911 году на спрятавшийся в зарослях деревьев и винограда город совершенно случайно наткнулся американский археолог Хайрам Бингем. Парню просто повезло. А вместе с ним и всем тем, кто потом побывал на Мачу-Пикчу.
Если верить историкам и археологам, Мачу-Пикчу и до появления конкистадоров видели немногие, потому что в священный город допускались лишь избранные. Возможно, потому, что город был тайным, до него не добрались и люди Писарро. В испанских хрониках нет ни одного упоминания о Мачу-Пикчу.
На Старой горе, судя по всему, проживала лишь знать империи инков, жрецы и, разумеется, небольшое количество слуг и ремесленников, без которых местная аристократия, как, впрочем, и любая другая в нашем мире, обойтись не может.
В отличие от большинства знаменитых городов мира, этот не знал бедности, а его немногочисленные жители наслаждались всеми возможными благами. Действительно, много ли надо человеку? По каждой улочке города по акведукам бежала кристально чистая вода. Она же била и из многочисленных фонтанов. Замечательный воздух, аромат цветов, потрясающий вид, который может умиротворить, кажется, самое злое сердце. Что еще нужно для небольшого города? Храмы были, небольшой двухэтажный «спальный район» имелся. Можно предположить, что главным являлся храм Трех Окон, через который солнечные лучи проходят на Священную площадь. Тут, как считают археологи, и совершались самые важные ритуальные действия.
Даже время не смогло многого разрушить. Еще бы! Все те же огромные камни, неизвестно каким способом идеально подогнанные друг к другу. Выше Храма Трех Окон астрономическая обсерватория. И правда, трудно найти лучшее место, чтобы наблюдать за звездами.
Есть еще любопытный камень Интиуатана. Каким-то образом он связан с астрономическими наблюдениями древних жрецов. Некоторые археологи считают камень частью былых солнечных часов.
Ученые появились на Мачу-Пикчу лишь в 30-х годах прошлого века. Первым здесь побывал профессор астрономии из Потсдамского университета Рольф Мюллер. Когда он опубликовал свои выводы относительно древности этих руин, его фактически постигла судьба доктора Кабреры из Ики. Данные о времени постройки города никак не совпадали с теми, что приняты сегодня археологами: по сугубо научным расчетам Мюллера выходило, что Мачу-Пикчу намного древнее, чем утверждает официальная наука.
Как видим, в попытках докопаться до истинного возраста протоцивилизации инков, в списке «сумасшедших» отнюдь не только доктор Кабрера. Таких «спятивших» на самом деле немало.
Наконец, есть у Старой горы и собственный кондор. Так называют загадочный камень, который стоит на склоне перед городом. По виду он действительно чем-то напоминает эту знаменитую птицу.
Куда бы ты в Мачу-Пикчу ни повернул голову — всюду красота. И все же, наверное, самый потрясающий вид на долину реки Урубамба открывается с того места, который называют дворцом Луны.
Все в Мачу-Пикчу загадка. Среди прочих головоломок есть и вопрос, почему Старую гору покинули инки. А может быть, не покинули, а просто вымерли. Дело в том, что, по одной из версий (чего-чего, а версий в Перу что золота), именно сюда, в тайный город империи, и удалилась часть аристократии инков после вторжения испанцев. Эти инки, а потом и их потомки, скрывались на Старой горе в течение трех веков. Согласно сегодняшним неоспоримым археологическим данным, люди жили на Мачу-Пикчу до XVII века.
А потом природа еще на несколько веков спрятала это удивительное место от человеческого глаза.
Мы с Бобом прикинули, что, пока будем спускаться в долину, а затем подниматься на Мачу-Пикчу, Старую гору заполнят туристы, а это изрядно испортит впечатление. Поскольку мы оба уже не раз бывали в тайном городе инков, то сообща решили не увеличивать и без того большую толпу зевак. Бросив прощальный взгляд на удивительный город, мы начали спуск в долину к железной дороге, чтобы с комфортом отправиться на поезде назад в Куско. Там нас ждала «тойота» и дальнейший путь к озеру Титикака.
Со стариком шаманом попрощались чуть раньше, еще до конца тропы. Спускаться вниз ему не было ни малейшего резона. Его ждало еще несколько сеансов групповой терапии, и столько же раз он мог угоститься пачаманкой.
Это весомые аргументы. Особенно последний, вкус пачаманки незабываем.
На прощание шаман возложил руки и на меня, и на Боба, и даже на Джерри («Все мы плоды с одного дерева», — объяснил старик) и по-своему помолился. Это была серьезная молитва, потому что на каждого из нас троих шаман затратил минут по тридцать. Видимо, речь шла не просто об удаче в нашем дальнейшем путешествии, а вообще об удаче до конца нашей жизни. Во всяком случае, мы с Бобом так это поняли. До вечера ни мне, ни Бобу не удавалось толком пригладить свои волосы, настолько они были наэлектризованы, а терьер, когда касался моей ноги или руки, бил током. После благословения шамана нести этого «электрического ската» на своей спине я просто побоялся и взял пса на длинный поводок.
До сих пор мучаюсь от любопытства, что же пожелал Пабло барбосу — побольше крыс?
Помолившись за нас, шаман собирался недолго. Нацепил на плечи свой разноцветный рюкзачок, подхватил на руку мятый пиджак, нахлобучил шляпу-панаму и навсегда исчез в ближайших кустах.
Никогда бы не поверил, что буду скучать по шаману. А вот скучаю.
