распространены механические способы крепления изоляции с помощью либо специальных дюбелей, либо обрешетки. Чаще всего такие работы проводятся по технологии облицовки стен гипсокартонными листами, которые монтируются на каркас из металлического профиля или деревянных брусков. Внутри каркаса размещается утеплитель, чаще всего – минеральная вата. Если при этом необходима звукоизоляция стены, каркас не должен ее касаться. Стоечные профили монтируются только в направляющие, которые прикрепляются к перекрытиям через прокладки из упругого материала (например, пенополиуретана). Технология стандартная и широко распространена, а комплекты для облицовки, включающие утеплитель, можно купить в большинстве строительных супермаркетов. И все же методы утепления могут несколько различаться. Вот одно из таких решений для утепления промерзающей наружной стены в квартире жилого дома.
В качестве основного утеплителя выбран пенопласт ПСБ-С-15 толщиной 30 мм. Он не только хороший утеплитель, но и достаточно неплохой пароизолятор. Можно использовать и минераловатные плиты с паронепроницаемой облицовкой из алюминиевой фольги. Если же в качестве утеплителя применить минеральную вату без облицовки, ее слой придется оградить пароизолирующей пленкой или мембраной, иначе вата отсыреет и ее теплоизолирующие свойства значительно ухудшатся. Стыки между полосами пленки покрывают самоклеящейся лентой, чтобы получился сплошной, без разрывов слой пароизоляции. Для обшивки конструкции проще и дешевле всего использовать влагостойкий 10-мм гипсокартон.
Чтобы сократить мостики холода, каркас делают из деревянных брусков сечением 28 ? 60 мм. Между брусками и стеной следует уложить слой дополнительной теплоизоляции из пенополиэтилена (ППЭ) толщиной 4 мм. При отсутствии тонкой ППЭ-изоляции можно воспользоваться полосками войлока той же толщины. В результате максимальная суммарная толщина наращиваемой на стене конструкции – 42 мм. Чтобы не слишком утолщать откосы оконных проемов, для их утепления стоит воспользоваться 10-мм пенополиэтиленом.
Подготовка к работе начинается с демонтажа радиатора отопления, после чего на трубы сразу же следует навернуть заглушки с прокладками. Хотя такой ремонт проводится, как правило, летом, когда воду из системы отопления можно при необходимости слить, меры предосторожности не помешают. Затем можно приступать к разборке полов – утеплять стену нужно до нижнего перекрытия. Весь пол можно не снимать, но возле утепляемой стены – обязательно. Доски или щиты и лаги стоит промаркировать, чтобы потом их не перепутать. Со стены удаляют обои, отслоившуюся штукатурку, расшивают и заделывают щели. Пораженные грибком участки стены можно прогреть открытым пламенем газовой горелки или строительного фена, соблюдая все необходимые меры противопожарной безопасности, или обработать антисептическими составами. С окна снимают наличники. Потом под них тоже нужно будет подложить 4-мм утеплитель.
Рулонный пенополиэтилен надо раскроить на 60-мм полосы по ширине реек обрешетки. Поскольку приклеить его не удастся, к рейкам по?лосы можно прикрепить скобами с помощью степлера. Но предварительно рейки обрешетки подгоняют к профилю стены.
Обшивку лучше вести от двух противоположных боковых стен к середине утепляемой стены. Крайние рейки монтируют примерно в 3 см от боковых стен (рис. 2.8). В углах ни металлические, ни деревянные стойки монтировать нельзя – они станут активными мостиками холода. Все рейки обрешетки должны быть установлены строго вертикально, а их внешние кромки – лежать в одной плоскости (отклонение не более 2 мм). Небольшие отклонения (до 1,5 мм на 1 м) можно устранить за счет эластичности ППЭ-прокладок. Большие отклонения исправляются подстругиванием реек или подкладыванием клиньев. Контроль поверхности выполняют длинным уровнем или ровной рейкой, вертикальность проверяют отвесом или уровнем. Обрешетка крепится саморезами ? 5 ? 60 мм с антикоррозионным покрытием; шаг не более 60 см. Отверстия в обрешетке под головки саморезов следует углубить на 10 мм, а после установки лунки над головками заполнить обрезками пенополиэтилена, иначе на саморезах будет образовываться конденсат.
Листы пенопласта раскраивают по месту так, чтобы отдельные фрагменты утеплителя плотно (с натягом 1–3 мм) входили между соседними рейками обрешетки. Это можно сделать тонким ножом или металлической линейкой, но лучше – раскаленной нихромовой нитью, подключенной к мощному низковольтному источнику электропитания. Такой способ поможет и подогнать листы пенопласта по толщине, если они будут где- то выступать из каркаса. Утеплитель вставляют между рейками на максимально возможную глубину и киянкой через деревянный брусок вгоняют до плотного прилегания к стене. Не должно быть щелей ни между листами и утепляемой железобетонной стеной, ни между соседними листами пенопласта. При одновременном утеплении стен и пола на их стыках необходимо предусмотреть непрерывный контур теплоизоляции, чтобы не возникли мостики холода.
После установки утеплителя можно приступать к монтажу гипсокартонной обшивки, хотя ГКЛ и не единственный вариант. Оригинально и уютно будет выглядеть стена, обшитая, например, вагонкой. Но это уже дело вкуса. Главное – стена стала теплой. После этого можно установить на место наличники окна, подложив под них тонкий теплоизолятор, а по периметру оконного проема прикрепить защитно-декоративные пластиковые уголки. В завершение
