Будни Гринго в Америке

Есть, конечно, небольшой процент приличных иномарок типа Киа, и еще очень часто попадаются совсем уж чудовищные дореволюционные штатовские машины, которые значительно постарше моих родителей будут. В общем, автопарк на Кубе запоминающийся.

Машина времени между тем продолжает исправно работать. Вот кубинские пионеры с красными галстуками, вот коллективная зарядка во дворе школы. Кстати, о школах. Отличная тут школьная форма! У мальчиков – желтые брюки и белые рубашки, а у девочек – желтые или синие юбки-шорты очень странного покроя. Идею утащила, в ближайшее время сошью себе такие же. Еще юные барышни носят белые носочки и белые обтягивающие блузки. У детей помладше – бордовая форма и белые рубашки.

А на стенах – лозунги про местные колхозы, а на стенах фабрик – идеологически правильные девизы вроде «Y a trabajar duro!». А еще впечатляют интерьеры местных столовых и периодически наблюдающиеся очереди в разного рода пролетарские лавки.

Все это придает стране незабываемый колорит, который радостно фотографируют туристы.

А вот насколько комфортна и благополучна жизнь простого народа – это уже большой вопрос.

Мы идем пешком в город Сантьяго-де-Куба, чтобы хоть немного понять окружающую реальность. Как вести себя в этой стране – пока непонятно. Забегая вперед, скажу, что нам много всего наговорили про Кубу и про иностранцев в ней. И что автостопа тут нет, потому что приезжих возить запрещено. И что, напротив, тут есть, мол, закон, согласно которому ты должен остановиться, чтобы подвезти голосующего человека, если у тебя есть в машине место. И что кубинцам нельзя покидать пределы родины. И что кубинцы никогда не приглашают к себе домой людей из других стран… В общем, все это надо делить на шестнадцать, чтобы соответствовало действительности.

В Сантьяго – красивая колониальная архитектура. Машин почти нет: роль городской маршрутки выполняет конная повозка, в которую влезает до восьми человек.

По шоссе цокают кони, грузовики обгоняют их.

На окраине электричества совсем мало, но повсюду кипит жизнь. Мы ужасно устали, поэтому, выйдя за пределы города, немедленно ставим палатку в каких-то придорожных кустах и засыпаем.

* * *

Самая вкусная еда на Кубе стоит дешевле всего. Это связка бананов, это пирожное домашнего производства, это стакан свежевыжатого темно-зеленого сока из сахарного тростника. Все это покупается у местных за пролетарские деньги. Может, скоро этой системы и не будет, но пока что дела обстоят именно так.

Дело в том, что на Кубе – две валюты.

Первая – это так называемый «кук», или песо конвертибле. Он примерно эквивалентен старому, «досанкционному» евро. И есть еще монеда насьональ, пролетарский неконвертируемый песо, курс которого меньше в 25 раз. То есть один конвертируемый песо – это примерно 25 неконвертируемых. Они даже внешне отличаются: конвертируемые яркие, неконвертируемые блеклые, но зато с лозунгами в духе «Patria o muerte!» – «Родина или смерть!»

По идее, иностранцы должны иметь на руках песо конвертируемые. Но это никого не волнует: всегда можно разменять один или два кука у продавца бананов или тростникового сока – и у вас на руках оказываются «народные», засаленные бумажки, которые, по идее, нельзя вывозить из страны. Но я все равно прихватила с собой красную трехпесовую бумажку с портретом Че Гевары – никому не было дела.

А вот дальше в плане цен начинается самое интересное. На одной и той же автозаправке (а цены на бензин тут, кстати, примерно как в России, это вам не Венесуэла) есть два заведения общепита. В одном предлагаются советские макароны и домашняя пицца. И то и другое – 14 российских рублей за порцию. Стакан морса – 30 сентаво, меньше рубля. Тут же неподалеку, возле трассы, у трудящегося кубинского народа можно купить стакан кофе или сока по цене от 2 до 4 рублей и здоровую связку бананов за 10.

По соседству расположен цивильный магазин-кафе, где коробка сока стоит 3,5 кука, а завтрак из двух бутербродов и двух стаканов кофе уже, соответственно, почти 6! Что, согласитесь, уже после вызывающих ностальгию советских макарон с почти что «докторской» колбаской кажется чем-то вопиющим и в корне неправильным.

При этом пролетарская еда – она же в сто раз лучше и здоровее всего этого псевдофастфуда. И веет от нее чем-то родным и приятным, теми временами, когда солнце светило ярче, трава была зеленее, а я играла с куклами, машинками и плюшевыми мишками.

Я не шучу! У кубинского белого хлеба, кубинской колбасы, кубинского печенья, мороженого и лимонада – вкус детства. Может, они с СССР какими технологиями обменивались? Я не знаю.

* * *

О кубинском автостопе. Им тут ездят все, кому не лень. И для этой цели на каждой из крупных остановок имеется специально обученный человек в желтой форме с солидной папкой. Он-то и останавливает машины, автобусы, такси и вообще любые транспортные средства, предварительно выяснив, куда вам надо.

Муниципальные автобусы тут стоят очень дешево – 1,5 рубля на наши деньги.

Есть еще так называемые камьоны – бывшие грузовики, в кузовах которых организованы лавки и специальная крыша. Таким образом,