Оптимальная высота клетки около 25 см. С учетом того, что нижняя клетка находится на высоте 30– 40 см от пола и с учетом небольшого расстояния между ярусами, высота блока в 4 яруса получается около 150 см, а 5 ярусов — около 180 см. Другими словами — на один квадратный метр клетки (это как раз площадь сдвоенной клетки в каждом ярусе) можно посадить 60–70 перепелов. А в блоке из 5-ти ярусов поместится до 350 перепелов. Эти цифры помогут вам рассчитать какое поголовье вы сможете разместить в помещении, которым вы располагаете. Начертите план помещения и прикиньте, сколько блоков на нем поместится. Клетки можно ставить вдоль стен, если помещение небольшое, или рядами задними стенками вплотную друг к другу, наподобие стеллажей в библиотеке.
Но учтите, что между рядами клеток должны оставаться проходы шириной не менее сантиметров 70- ти. Размер блока в основании примерно 50 x 200 см. Потом умножаете количество блоков, которые смогли разместить на 280, если у вас 4 яруса, или на 350 — если 5. Получаете количество голов для данного помещения.
Однако не забудьте, что нужно еще место для инкубатора, клеток для птенцов и подростковых клеток. Еще где-то надо хранить запас корма… Тщательно все продумайте и спланируйте!
В клетках, где перепела содержатся на мясо, пол не имеет уклона, яйцесборник отсутствует. Это обусловлено стремлением снизить затраты материалов и времени на изготовление. Если помимо самцов вы оставили на откорм и самок — сбор яиц в таких клетках, несмотря на отсутствие яйцесборника, не займет много времени, т. к. по-настоящему нестись они начнут с двух месяцев.
При поголовье больше нескольких сотен перепелов, а также в клетках с несушками, яйцесборник все же лучше сделать. Преимущества такой конструкции очевидны: упрощается сбор яйца, а само яйцо гораздо меньше пачкается пометом, что улучшает его товарный вид.
При изготовлении клеток можно использовать деревянные бруски сечением 25 x 50 мм и оцинкованную металлическую сетку. Поддоны изготавливают из ДВП. Кормушки, яйцесборники и поилки изготавливаются из листового оцинкованного металла.
Для пола лучше всего подходит сетка с ячейкой 12 x 25 мм. В местах доступа к кормушке и поилке 20 x 40 или 25 x 50 мм.
Для экономии места клетки следует расположить в 4–5 яруса.
Целесообразно первый ярус разместить на высоте не менее 30–40 см от пола. Перепелки не любят сквозняков, да и при меньшей высоте обслуживание будет затруднено. Не стоит делать больше 5-ти ярусов.
Добраться до верхней клетки будет затруднительно.
Инкубатор для перепелиных яиц
Можно найти немало вариантов описаний самостоятельного изготовления инкубаторов и устройств терморегулирования. Можно купить готовый инкубатор промышленного изготовления, или, например, приобрести только терморегулятор, а сам инкубатор изготовить самостоятельно. В общем, подойдет практически любой инкубатор, главное чтобы он позволял устанавливать и поддерживать температурный режим в пределах 37–39 °C.
Поскольку перепелиные яйца по размеру значительно меньше куриных, то в инкубаторах, рассчитанных на куриное яйцо, перепелиные яйца можно закладывать в одном лотке в два ряда, при этом их поместится примерно в три раза больше, чем куриных.
Еще одно необходимое условие успешной инкубации — периодический переворот яиц. Хорошо, если инкубатор осуществляет автоматический переворот яиц, иначе придется это делать вручную 6–8 раз в сутки, но не менее 4 раз. При не соблюдении этого условия птенец прилипает к внутренним стенкам яйца и не может вылупиться.
Какой бы инкубатор вы не использовали, промышленного или самостоятельного изготовления, учтите, что вам придется столкнуться с таким явлением, как разность температур на верхнем и нижнем лотке. Физически это объясняется конвекцией, т. е. более теплый воздух поднимается вверх, а более холодный, соответственно, опускается вниз. Для уменьшения этого эффекта внутри инкубатора монтируют вентилятор.
Но даже присутствие вентилятора не гарантирует равномерного нагрева, поэтому, перед использованием инкубатора необходимо осуществить контроль температуры как минимум в двух точках: на нижнем и верхнем лотке. Для больших инкубаторов точек контроля должно быть больше.
Температуру следует замерить медицинским термометром (удобнее использовать сразу два). Уличные и комнатные термометры использовать для этой цели не следует, т. к. они не дают требуемой точности измерения. Контроль производят через несколько часов после включения инкубатора, когда он выйдет на рабочий режим. Можно проделать несколько замеров, например, через полчаса или час. Таким образом, вы узнаете не только разность температур на верхнем и нижнем лотке, но проверите стабильность поддержания температуры в течение длительного времени. И не забудьте, что медицинский термометр перед каждым замером нужно «стряхнуть».
Максимальная разность температур не должна превышать 2–3 °C, иначе для некоторых лотков температура выйдет за допустимые 37–39 °C.
Если все же наблюдается значительная разность температур, нужно проанализировать конструкцию инкубатора и принять меры к уменьшению этого эффекта.
Причины могут быть следующие: недостаточная эффективность вентилятора; плохая теплоизоляция стенок инкубатора; внутренние конструктивные элементы мешают циркуляции воздуха или слишком мало расстояние между лотками и стенками инкубатора; слишком мощный нагреватель. В качестве последнего зачастую используют обычные лампы накаливания подходящей мощности. Использование большего количества ламп меньшей мощности позволит добиться более равномерного нагрева. Кроме того лампы меньшей мощности (25–60 Вт), как правило, служат дольше, чем лампы мощностью 100 и более Вт.
В инкубаторе необходимо поддерживать определенную влажность. Для контроля влажности используют психрометр.
Если не найдется такого прибора заводского изготовления, то устанавливают два обычных бытовых термометра так называемый «сухой» и «влажный». Название говорит само за себя: нижнюю часть «влажного» термометра обворачивают тонким слоем влажной марли. Чтобы увлажнение было постоянным, другой конец марли опускают в небольшую емкость с водой. За счет испарения воды с поверхности марли, происходит охлаждение, температура на «влажном» термометре падает. Разность показаний таких термометров тем больше, чем меньше влажность и, наоборот, при влажности 100 % показания обоих термометров одинаковы. Чтобы избежать отложения солей на «влажном» термометре рекомендуется использовать дистиллированную воду.
Достаточно на дно инкубатора установить лотки или какую-либо другую посуду с водой. Для нормального увлажнения нужно, что бы площадь испарения воды составляла около 2/3 от площади пола (дна) инкубатора.
В период вывода лотки с водой необходимо убирать или накрывать, чтобы птенцы не утонули, упав в них.
Некоторые, для увлажнения, используют конструкцию в виде капельницы. Капля воды периодически падает на вентилятор, который гоняет воздух внутри инкубатора, чем и достигается увлажнение.
В этом случае нужно использовать фильтрованную или, как минимум, кипяченную отстоянную воду, иначе вскоре на деталях инкубатора появится налет солей.
Инкубационное яйцо и его закладка
Яйцо для инкубации берут от птиц с 2-х месячного возраста в течение 8 месяцев. В дальнейшем процент оплодотворенности яиц снижается, хотя яйценоскость еще остается достаточно высокой, поэтому
