рыхлят вилами, удобряют компостом, навозом, торфом, листовым перегноем. Увлажняют почву и высаживают в нее саженцы деревьев и кустарников в 2–3 ряда в шахматном порядке. Хвойные и вечнозеленые растения высаживают с земляным комом, лиственные – без него. При транспортировке земляной ком оборачивают мешковиной. Чересчур длинные корни перед посадкой необходимо обрезать, больные и поврежденные – удалить.
Саженцы широколиственных деревьев нужно закрепить при помощи кольев, забитых с неподветренной стороны, которые должны иметь толщину 6–8 см и длину до 3 м. Длина кольев зависит от высоты саженцев. В местах крепления стебель следует обернуть куском резины, чтобы защитить его от повреждения петлями. Хорошо, когда посадкой деревьев заняты два человека: один держит саженец вертикально, время от времени встряхивая его, другой засыпает траншею землей.
Когда растения посажены, почву надо утрамбовать, а саженцы подрезать. После обрезки высота кустов должна составлять 15–20 см.
В первую весну после посадки саженцы нуждаются в особо тщательном уходе. Основания их стеблей мульчируют, то есть посыпают влажным торфом или молотой древесной корой. Толщина мульчи должна быть от 5 до 8 см. В сухую погоду живая изгородь требует полива. В холодное время почву вокруг саженцев приминают ногами.
Подстригать изгородь, придавая ей задуманную форму, необходимо 2–3 раза в год при помощи секаторов. Хвойные растения более болезненно переносят стрижку, чем лиственные. В первую очередь удаляют самые длинные побеги. Основание живой изгороди должно быть шире, чем вершина, поэтому растения подстригают таким образом, чтобы они больше ветвились внизу. Территорию необходимо очищать от срезанных веток. Существуют химические вещества, которые приостанавливают рост живой изгороди в высоту. Опылять ими деревья и кустарники рекомендуется после стрижки.
Чтобы живая изгородь приняла ту форму, которая была запланирована, потребуется от 6 до 10 лет.
Подпорная стенка
Подпорные стенки возводятся в местностях с неровным рельефом, для того чтобы затруднить сползание и осыпание земли. Их сооружают на высоких склонах. Подпорная стенка должна быть очень прочной, так как она будет поддерживать землю и стоящие на ней здания. Делают подпорные стенки из самых прочных материалов: кирпича, камня и бетонных блоков. Из природных камней чаще используются известняк и песчаник.
Обычно подпорная стенка имеет высоту 1 м. Толщина основания рассчитывается в зависимости от высоты: на глиняных почвах они имеют соотношение 1: 4, на рыхлых песчаных и влажных почвах – 1: 2, на среднерыхлых – 1: 3. Толщина подпорной стенки кверху уменьшается (чаще всего), при этом верхняя часть, так называемая корона, имеет толщину 40–50 см (рис. 5).
Рис. 5. Подпорная стенка:
Слишком высокие и длинные стенки менее устойчивы. В том случае, когда необходимо укрепить стенкой высокий склон, оптимальнее соорудить 2–3 низкие стенки, располагая их друг над другом. Если стенка очень длинная, дизайнеры рекомендуют разнообразить ее, дополнив лестницей, нишами, пристенными скамейками или цветниками. Дополнительные архитектурные элементы делаются по ходу возведения стенки.
Как правило, под опорные стенки фундамент не закладывают. Лишь в том случае, если высота стенки составляет 1,5 м и более или стенка сооружается на рыхлом подвижном грунте, ее устанавливают на 15сантиметровой подушке из гравия или мелкого щебня, хорошо утрамбованной.
В основании стенки делают дренаж, чтобы не скапливалась вода. Можно назвать несколько разновидностей дренажа.
Простейший представляет собой отверстия в нижней части стенки – незаполненные раствором вертикальные швы, заложенные по мере возведения в каждом 2–3 м ряду кладки через 1,5–2 м.
Наземный – это такой дренаж, когда с задней стороны стенки насыпают рыхлый материал: битый кирпич, гравий или щебень. Если стенка сооружается из пустотелых блоков, их полости заполняют мелким щебнем.
Подземный дренаж устраивается, когда подпорная стенка возводится на тяжелых глинистых, водонепроницаемых почвах. Для его устройства в основании стенки размещают перфорированную дренажную трубу, обернутую в геотекстильный материал. Ее конец помещают в трубу, проложенную в дренажный колодец.
Подпорная стенка должна иметь уклон назад до 10°. Пустотелые бетонные блоки засыпают землей или щебнем. Когда стенка построена, ее боковые стороны присыпают землей, чтобы она казалась естественной.
Подпорную стенку можно декорировать растениями, высаженными в вертикальные швы кладки, которые заполнены садовой землей или специальной почвенной смесью. Кладочный раствор лучше готовить без добавления извести. Растения высаживают по мере возведения стенки, слегка приминая почву вокруг корней. Когда посадка произведена, стенку поливают водой из шланга с распылителем.
Практикуется выращивание в таких условиях арабиса, гвоздики перистой, камнеломки, колокольчика, флокса, чабреца.
Дорожки и садовые лестницы
Виды садовых дорожек
Существует огромное разнообразие садовых дорожек. Среди них выделяется основная, которая ведет от ворот к главному входу, и второстепенные, которые соединяют дом с самыми удаленными уголками, со всеми функциональными зонами и строениями. Основную дорожку часто объединяют с подъездом к гаражу, поэтому делают ее прочной, из кирпича и бетона. Остальные дорожки выкладывают из дерева, гравия или бетонных плит. Иногда они представляют собой утрамбованные полоски земли.
Цвет дорожек должен быть приближен к природному: сероватый, коричневатый, кремовый. Яркая окраска дорожек приемлема лишь в том случае, когда весь участок выполнен в таком стиле.
Даже мелкие дорожки на садовом участке должны быть не меньше 1,5 м в ширину, чтобы по ним легко можно было провезти тачку. Не следует перенасыщать участок дорожками.
Дорожки должны быть выполнены в стиле, общем для всех элементов участка. Внешний вид дорожек также определяется материалами, которые чаще встречаются в конкретной местности.
В разные времена и в разных странах преобладали свои виды садовых дорожек.
В Италии в эпоху Возрождения были популярны мощеные дорожки. В английских садах полтора века назад делали малозаметные тропинки, изредка посыпанные галькой. Страны Средиземноморья оставили нам дорожки из гальки и мелких речных ракушек, уложенных в цементный раствор. Японские и китайские дорожки, сделанные из крупных камней, вдавленных в землю, причудливо извивались среди зелени. Современными архитекторами используются все эти технологии.
Дренаж
Дорожки из любого материала необходимо защищать от застоя воды. Поэтому выработан ряд общих рекомендаций.
1. Дорожки устраиваются под уклоном.
Уклон позволит избежать заболачивания и образования луж. Дорожки большой и средней ширины укладываются с уклоном 1: 40 или 1: 50. Уклон делается в одну сторону или в две, по направлению к дренажным канавам. Дорожки, которые связывают разные функциональные зоны, укладывают, приподнимая посередине. Можно сделать небольшой уклон в одну сторону. Без уклона сооружаются маленькие тропинки. Длинным ступеням из камня или бетонных блоков придается легкий уклон наружу (примерно 1: 100).
2. Рекомендуется устройство дренажного слоя.
Под любую дорожку на рыхлых супесчаных и су глинистых почвах можно положить слой песка и гравия толщиной 10 см. На тяжелых суглинистых почвах и под ступеньками значительной длины и из прочного материала лучше делать подушки толщиной 15 см из щебня, битого кирпича или бутового камня. На водонепроницаемых почвах устраивают закрытый дренаж с использованием перфорированных труб или труб, которые сделаны из пористой глины. Трубы закапывают вдоль дорожек.
Оформление дорожек растениями
