удобрениями лугах, с помощью химии, тоже не годится для этих зверьков. Зафиксированы также случаи падежа при использовании сена, которое для улучшения вкуса и повышения лежкости пересолили (0,32 % соли). Также сено не должно быть с плесенью, слежавшимся (что часто бывает весной).
Шиншиллы не приспособлены для потребления сочных кормов, которые поэтому можно исключить из их рациона. В природе такая пища попадалась им весьма редко, и, хотя он им нравиться, организм способен переработать ее в минимальных количествах. Такое кормление можно допустить только при содержании 1–2 шиншилл в качестве хобби: им можно скормить в день одну виноградинку, кружочек моркови, 1/8 яблока или пару изюминок. Дневное потребление таких кормов – не выше 5–8 г; если они будут съедать более 10 г, разрегулируется работа кишечника со всеми вытекающими последствиями. На больших фермах не рекомендуется использовать такие корма вовсе, чтобы не рисковать здоровьем зверьков. В индивидуальном порядке можно добавить сушеные фрукты (яблоки).
К группе кормовых добавок можно отнести препараты из серии Biogen, для шиншилл предназначен суперконцентрат Biogen F (i). Он представляет собой композицию тщательно и ответственно подобранных штаммов бактерий, биологически активных составляющих пчелиного молочка, термостабильных комплексов антител, целлюлозных энзимов, углеводов, натуральных вкусоароматических субстанций, буферных субстанций, витаминов, аминокислот, макро– и микроэлементов. Этот препарат сокращает время линьки, ускоряет процесс дозревания волосяных покровов, придают им улучшенные потребительские свойства (густоту, упругость и т. д.), ускоряет половое созревание зверьков. Также смягчает последствия стрессовых ситуаций, таких как смена места жительства, отлучение от матери, болезни.
Стоит внимания также Foscal – аттестованная смесь для собак, кошек и пушных зверей. Этот препарат регулирует содержание минералов в организме, ликвидирует нехватку витаминов и минералов, улучшает самочувствие зверьков. В небольших количествах добавляется непосредственно в пищу.
Кроме описанных, при кормлении шиншилл можно использовать еще много других добавок, постоянно появляющихся на рынке.
Хотя шиншиллы пьют мало, они должны постоянно иметь доступ свежей, чистой воде. Из водопроводной воды надо удалить хлор и известь. Если используются автопоилки, нужно постоянно контролировать их исправность. Следует помнить, что грязная вода может быть причиной разных заболеваний.
ЗАБОЙ ШИНШИЛЛ
Шиншилл, предназначенных к забою на шкурку, в возрасте 6 месяцев следует поместить в помещение с искусственным освещением. После этого через определенные интервалы времени постепенно снижать температуру в помещении с первоначальной комнатной до 2–4 градусов. Одновременно путем регулирования времени освещения изменяют и световой режим животных. После трехмесячного пребывания в среде с кондиционированным климатом проверяется состояние волосяного покрова. Как только волосяной покров достигает требуемой густоты и высоты, их можно забивать.
Умерщвлять шиншилл должен квалифицированный шиншилловод, чтобы не причинить зверькам излишнее беспокойство, боль или другой стресс. Смерть должна наступать быстро и безболезненно, причем так, чтобы не повредить шкурку. Допускаются следующие методы забоя:
1) физический – поражение током;
2) через дыхательные пути – усыпление с помощью СО, СО2 или хлороформа;
3) инъекция раствора пентобарбитала натрия или другого средства, за исключением хлоралгидрата.
Популярным методом было также резкое переламывание шейного позвоночника. Этот бескровный метод позволял быстро и без лишних мучений умерщвлять зверьков
Для усыпления используют специальную сетку, состоящую из двух камер и накрытую стеклом, чтобы можно было видеть результат. Усыпляющее средство через затвор наливают в первую камеру, заполненную ватой, а зверек находится в другой, отделенной сеткой.
Приступая к обработке шкурки, кладем мертвого и слегка охлажденного зверька брюшком вверх на специально для этого предназначенную доску (размером 60х50 см), снабженную четырьмя пружинными захватами для лапок. Для снятия шкурки и мездрения необходимы: ножницы (лучше две пары, большие и маленькие), скальпель или бритва в специальном корпусе, металлический прут с ручкой и канавкой по всей длине, мелкие опилки или пыль.
Скальплем делается надрез на серединной линии брюшка, примерно на 1 см выше половых органов. В этот надрез вставляется заостренный конец прута и осторожно продевается под кожей вверх, до подбородка, где его выводят наружу сильным протыканием. Разрез шкурки вдоль линии брюшка производят скальпелем (или другим острым предметом), ведя его по канавке прута, что обеспечивает прямой и точный край. После этого прут снова вставляют под кожу и вводят его вдоль ноги, после разреза повторяют со второй ногой. Затем, деликатно манипулирую пальцами, раскрывают надрез на брюшке. В это время уже можно отцепить от захватов передние лапки и отрезать их ножницами чуть выше локтевых суставов. Также отрезают хвост и уши, можно обкорнать усы, хотя не все покупатели шкурок ставят это обязательным условием. Чтобы не измазать жиром мех, лучше открытую часть тушки посыпать мелкими опилками (лучше всего подходит бук) или купальным песком. Шкурку снимают пальцами, начиная вылущивать из нее тушку с головы и шеи. Дальнейшее снятие производят при деликатном прижимании шкурки к доске, причем нельзя ее прижимать пальцами, потому что в этих местах могут образоваться проплешины. Прижим осуществляется всей ладонью или толсто свернутым куском тряпки. Если тушка перед свежеванием была хорошо охлаждена, шкурку удается снять чисто, бех остатков жировой и мышечной ткани. Если же какие-то остатки на коже остаются, нужно их осторожно удалить. Для этого можно присыпать данное место буковыми опилками или песком и потереть кончиками пальцев. Такие остатки затрудняют сушку, в этих местах шкурка твердая, что снижает ее цену. Во время мездрения шкурку надлежит постоянно посыпать песком или опилками.
Очищенную шкурку подготавливают на специальной подложке к сушке. Подложка имеет размеры около 15х55 см и сделана из мягкого войлока, позволяющего втыкать булавки или кнопки. Шкурка кладется на нее мехом внутрь. Головная часть пришпиливается тремя булавками, а задняя пятью, следя за тем, чтобы она была очень хорошо ровно расправлена. Важно также, чтобы волоски на стороне, прилегающей к подложке, были гладко уложены в направлении от головы к хвосту. Для верности можно мех пригладить прутом со стороны дощечки. Можно шкурку еще немного растянуть в ширину и пришпилить еще двумя булавками в области передних лапок, хотя часто это и необязательно. Хорошо сформированную и слегка натянутую шкурку посыпают песком или опилками и ставят в сушку.
Сушка должна проходить при постоянной температуре не выше 16 *С. раз в два дня шкурку надо освободить от присыпки, проконтролировать ход сушки и вновь засыпать. Всего этот процесс длится 6-10 дней. Высушенную шкурку снимают с подложки, удаляют с нее остатки присыпки. Можно ее хранить в холодном месте до 2 месяцев, однако лучше быстрее отдать ее в обработку. Сырые шкурки на хранение складывают попеременно – мех к меху и мездра к мездре, перекладывая бумагой.
Одним из важнейших действий, связанных с косметикой изысканных шкурок, является их расчесывание, чтобы не было мертвых волосков, колтунов и прочего брака. Для расчесывания используют три вида гребешков: редкие, средние и частые. Эта работа требует предельной осторожности. Сперва используют редкий гребень, деликатно вычесывая волоски небольшими пучками от кожи к верхушкам, продвигаясь от хвоста к голове; потом повторяют ту же операцию средним, а затем и частым гребнем. Если натыкаются на колтун, надлежит очень осторожно отделить волоски один от другого, ни в коем случае не вырывать. Острые зубы гребенки могут повредить кожу, сделать в ней дырки и поэтому нельзя до нее дотрагиваться; даже легкое прикосновение гребня могут оставить следы на очень тонкой коже. Поскольку шкурка подвергается мездрению для удаления остатков жира и утоньшения мездры, такие следы могут быть причиной ее выбраковывания. Поэтому надлежит чесать, не перемещая гребень вдоль, а только отдельные
