После того как сруб достигнет желаемой высоты, укладывают еще 1–2 ряда бревен, накрывают толем или рубероидом, после этого слоем досок и оставляют строительство на год. За это время сруб немного осядет из-за усушки древесины и уплотнения мха или пакли. Чаще всего правильно уложенный сруб дает усадку примерно на 15–20 см, но не больше.
После возведения сруба необходимо его тщательно проконопатить, чтобы в доме сохранялось тепло. Для этого понадобятся пакля и пенька, небольшими кусками которых заделываются все швы между бревнами. Паклю необходимо забивать до предела. Чтобы между венцами не оставалось никаких щелей, дом следует проконопатить дважды: сразу после строительства и после годичной усадки сруба. При этом можно воспользоваться одним из двух способов: внабор и врастяжку.
Первый способ очень удобен в том случае, если между бревнами имеются большие щели. Здесь пряди пакли просто вставляются в паз и только потом углубляются сначала по направлению вверх, потом по направлению вниз.
Второй способ используется при законопачивании небольших щелей. При этом пряди пакли уплотняются лопаткой.
Если щели проконопатить с внутренней и с внешней стороны сруба, то теплоизоляция дома значительно улучшится.
Если хорошо проконопатить стены первый раз и не экономить материал, то при повторной заделке швов понадобится меньше усилий.
При заделке щелей нельзя оставлять без внимания дверные и оконные проемы.
После того как сруб простоял год, необходимо продолжить строительные работы. Прежде всего нужно сделать слив, который защитит от воздействия атмосферных осадков окладной венец. Чаще всего здесь используется оцинкованное листовое железо.
Затем для лучшей теплоизоляции и для защиты стен от воздействия атмосферных осадков стены снаружи оббиваются либо вагонкой, либо рейкой шириной 6–8 см.
Оббивка стен рейкой, кроме того, придает дому более красивый вид.
Также в качестве обшивки стен можно использовать штукатурку, которая защитит древесину от возгорания.
Внутренние стены в деревянных домах лучше делать из брусьев или толстых досок. Они возводятся одновременно со становлением сруба. Для этого, сделав первый окладной венец, нужно распланировать все пространство и наметить расположение стыков стен.
Рис. 82. Способ крепления внутренних стен.
Затем, уложив второй венец, следует сделать Т-образные вырубки под пазы для крепления внутренних стен. На концах брусьев и толстых досок вырезаются Т-образные шипы. Далее при возведении сруба чередуется такое крепление через один венец, чтобы стены оставались прочными и при усадке не образовывались трещины. Между собой внутренние стены крепятся по тому же принципу, что и бревна в срубе. При этом соединять их нужно по мере строительства коробки.
Перекрытия
Если при строительстве дома планируется возвести несколько этажей, то необходимо по мере строительства стен закреплять в срубе толстые балки длиной около 6 м. Для этого лучше всего использовать балки, сделанные из бревен сосны, древесина которой очень устойчива к загниванию и поражению насекомыми и грибком.
В зависимости от высоты каждого этажа используют балки различной толщины. Их поперечное сечение рассчитывают следующим образом: на каждый метр высоты этажа приходится 5 см высоты торцевого сечения и 3 см толщины торцевого сечения балки.
Для устройства перекрытия высотой 2,8 м используется балка, высота сечения которой равна 14 см, а ширина – 8,4 см.
Рис. 83. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам: 1 – пол; 2 — лага; 3 – толевая прокладка; 4 – черепной брусок; 5 – балка; 6 – подшивка; 7 – накат; 8 – засыпка (утеплитель).
Рис. 84. Перекрытие с открытыми балками.
Для перекрытия на уровне 2,9 м необходима балка с торцевым сечением 14,5 х 8,7 см.
Для перекрытия в 3 м лучше всего брать балку с высотой торцевого сечения 15 см, а шириной 9 см.
Если перекрытие устраивается на высоте 3,1 м, то для него берут балки с торцевым сечением 15,5 х 9,3 см.
Перекрытие на высоте в 3,2 м требует балки с высотой в сечении 16 см и шириной 9,6 см.
Для перекрытия на уровне 3,3 м используется балка с торцевым сечением 16,5 х 9,9 см.
Перекрытие, установленное на высоте 3,4 м, составляется из балок с торцевым сечением 17 х 10,1 см.
Для перекрытия на высоте в 3,5 м используются балки с высотой торцевого сечения 17,5 см и шириной 10,5 см.
Высота, на которой располагается перекрытие, всегда будет на несколько сантиметров больше, чем высота потолка, потому что на нижнюю сторону будут набиваться доски, образующие потолок. К тому же есть вероятность усадки сруба примерно на 5–7 см на этаж. Поэтому, рассчитывая уровень перекрытия, обязательно делают припуск. Если после года усадки перекрытие находится чуть выше, чем предполагалось, не беда. Это намного лучше, чем получившийся низкий потолок, в то время когда ожидалось получить высокий.
Если здание небольшое, примерно в 1–2 этажа, то лучше всего сделать деревянное перекрытие. При строительстве трехэтажного здания тоже можно сделать перекрытие из деревянных балок. Если количество этажей больше трех, то в качестве перекрытия нужно использовать бетонные плиты.
Но вернемся к деревянным перекрытиям. Концы каждой балки, кроме балок над дверными и оконными проемами, должны быть закреплены дополнительно строительными металлическими скобами.
Балки перекрытия укладываются на расстояние от 0,5 м до 0,8 м друг от друга. Для образования прочного перекрытия из балок делают некоторое подобие решетки: балки располагаются перпендикулярно друг к другу, образуя тем самым квадраты. Глубина обрешетки не превышает 15 см, а длина сторон внутреннего квадрата составляет от 0,5 до 0,6 см.
Перегородки
Для того чтобы разделить все пространство дома на отдельные комнаты, необходимо установить перегородки. Они могут быть одинарными, двойными и тройными, со звукоизоляцией и без нее.
Для устройства одинарных перегородок потребуются неструганые доски толщиной примерно 5 см. Лучше всего выбрать широкие доски, а не узкие. Эти доски прибивают к специальным рамам, основания которых крепятся к подполью и перекрытию. Доски прибиваются внизу и вверху у самых кромок 2–5 гвоздями в зависимости от ширины доски. Для лучшего крепления досок соединение между ними делается на шип или на вставную рейку.
Для того чтобы штукатурка не отставала от поверхности доски, на нее нужно нанести небольшие надколы и насечки. Также можно вбить в массив каждой доски через определенное расстояние небольшие клинья, желательно из твердых пород древесины.
Чтобы сделать двойные перегородки, необходимы широкие доски или щиты шириной примерно 60 см. Они могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты.
Доски и щиты также крепятся на специальные рамы. Из-за того что щиты прибиваются на внешнюю строну, внутри остается пространство, которое нужно заполнить сложенным в несколько слоев толем или рубероидом, стекловатой или строительным картоном.
Тройные перегородки, в отличие от двойных и одинарных, создают хорошую тепло– и звукоизоляцию. Для устройства таких перегородок необходимо установить широкие рамы, которые позволили бы свободно расположить во внутреннем пространстве не только два слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок.
Прежде всего прибиваются доски внутри рамы. Затем закрепляется слой прокладки и закрывается
