настелить его без окончательного крепления досок. Это может быть обусловлено тем, что половые доски не являются в полной мере кондиционными: сырые, погибные, закрученные, что в настоящее время наиболее вероятно. Допускается до окончательного крепления половых досок не пришивать 2 – 3 нижних доски внутренней обшивки. Набранный пол фиксируют неокончательным креплением, например, каждой пятой доски или расклиниванием крайних досок у внутренних стенок. Поскольку дверные и оконные блоки устанавливают в процессе сборки каркаса, наружной обшивкой заканчивается сборка «коробки» в целом. Следует лишь учесть, что наружная обшивка начинает работать с момента ее установки, а потому следующая операция – нанесение на нее защитного покрытия. Теперь имеет смысл (если это еще не сделано) установить штатную кровлю – и дом готов ... для внутренней отделки, которая может продолжаться сколь угодно долго и не столь критична с точки зрения технологии.
8.5. Дела жестяницкие
Сама жизнь задает нам вопросы – можно ли с пользой применить такой распространенный в самодельном строительстве материал, как бывшее в употреблении кровельное железо? Можно ли вообще из кровельного железа сделать что-нибудь полезное, кроме традиционных кровли и сливов? Существуют ли более простые по сравнению с описанными в литературе наборы инструментов и приемы работы с кровельным железом?
Давайте по порядку. Разберемся с материалом. Перед нами груда бывшего в употреблении кровельного железа. Многие листы погнуты, какие-то порваны, некоторые связаны между собой не до конца раскрытыми фальцами, что выглядит особенно неприглядно.
Прежде чем приступить к работе с любым железом, посмотрим, как мы снаряжены. Одежда должна быть плотная, ни в коем случае не рваная, с минимальным количеством хлястиков, манжет и прочего, за что можно «зацепиться»; обувь – прочная, не рваная, максимально закрывающая ноги (лучше всего сапоги). На руках – обязательно рукавицы! Необходимый инструмент – обыкновенный молоток, желательно гвоздодер. Хорошо иметь также большой верстак (чем больше, тем лучше), на худой конец сойдет свободная площадка.
Итак, если со снаряжением и инструментом все в порядке, то сначала разъединяем еще сцепленные листы, для чего раскрываем фальцы, работая в основном молотком и иногда прибегая к помощи гвоздодера. Чаще всего приходится иметь дело с лежачими фальцами, соединяющими отдельные листы в плети. Для раскрытия такого замка следует наносить удар сначала носком молотка (рис. 8.15, а); затем до полного приведения фальца к стоячему – тупым бойком (рис. 8.15, б); и, наконец, замок раскрывают (рис. 8.15, в). Но прежде посмотрим, а стоит ли вообще разъединять конкретную пару листов: ведь она может в собранном виде подойти для новой цели, а нераскрывшийся замок уже подтвердил свою прочность, в силу чего его нужно при необходимости лишь укрепить.
Следующая операция – рихтовка полученных в результате раскрытия замков отдельных листов. В качестве инструментов используют киянку (лучше всего деревянную) и опять же обыкновенный молоток. Понадобятся еще второй молоток или кувалда (подойдет небольшая) либо, наконец, какая-либо металлическая деталь с более-менее плоской поверхностью. Собственно рихтовку проводят киянкой на твердой поверхности (верстак, несколько сложенных в ряд досок и т. п.). При этом вмятины и загибы рихтуют по правилу: от пологих загибов к крутым. Сильно деформированные части, образующиеся на месте выпрямленных фальцев, рихтуем металлическим молотком по металлическому основанию (для чего и нужны перечисленные выше металлические инструменты). Зоны фальцев рихтуют весьма относительно, правильнее сказать – выравнивают.
Практика показала – намного «дешевле» замковые части бывших в употреблении листов отрезать и уже не использовать. Резонно с рихтовкой совместить такую операцию, как «зачеканка» сквозных отверстий в местах, оставленных, например, гвоздями (рис. 8.16). В большинстве случаев такие отверстия удается зачеканить «в ноль» стальным молотком на стальном основании. Если осталось небольшое отверстие, его можно заклепать кусочком алюминиевой или медной проволоки. Большие отверстия в случае необходимости можно запаять, например, обычным припоем с применением паяльной или ортофосфорной кислоты.
Последняя операция – отрезка непригодных (ржавых, рваных и т. п.) частей листов (инструмент – ножницы по металлу). В итоге мы получим стопку аккуратных листов кровельного железа, которое послужит в наших изделиях, возможно, не один десяток лет. Всех описанных выше операций можно избежать, купив в ближайшем магазине новое кровельное железо, но в любом случае возникает вопрос: что дальше?
Пускаем материал в дело. Вот реальная ситуация: дом почти готов (на столбчатом фундаменте), пора делать забирку (тонкие стены между столбами фундамента) и отмостку.
Традиционно забирку делают из камня, бетона, кирпича-железняка, а также из бревен или досок. Оценка показывает, что стоимость материала для забирки толщиной в полкирпича приблизительно равна стоимости двух кубометров вагонки. Добавьте сюда материалы для приготовления раствора, транспортные расходы, время на осуществление транспортных операций. Наконец, оценим саму работу: заглубление забирки в грунт на 300 – 500 мм, песчаную подсыпку с трамбовкой, весьма тщательную кладку. И все это только для предохранения подпольного пространства от охлаждения ветром, от пыли, влаги, снега и т. п. С другой стороны – наличие приличного кровельного железа, пусть даже бывшего в употреблении, оставшегося от различных ремонтных работ, и большое желание пристроить его к делу.
Посмотрим, а отвечает ли такой материал, как кровельное железо, функциональному назначению забирки – защите подпольного пространства от перечисленных выше неблагоприятных факторов? Ответ очевиден: да, вполне. А как обстоит дело с долговечностью забирки из кровельного железа по сравнению с той же забиркой, но из кирпича? Совершенно однозначно можно отметить, что долговечность традиционной забирки зависит в основном от типа грунта, на котором расположен фундамент. Например, в случае глинистых влагонасыщенных грунтов необходимость в ремонте забирки может наступить скоро, причем трудоемкость ремонта весьма велика. Если же забирку из кровельного железа прикрепить к нижней обвязке дома (или столбам фундамента), т. е. сделать «подвесной», то влияние грунта на нее сводится к минимуму. Наконец, ремонт металлической забирки несоизмеримо более прост, чем ремонт забирок традиционных конструкций.
Металлическую забирку (рис. 8.17) собираем из картин (рис. 8.18) – листов с отогнутыми кромками. Картина для забирки отличается от привычной кровельной отсутствием нижнего фальца, выполнением отгиба верхней кромки, а также наличием ребер жесткости 4. Последнее обстоятельство крайне важно по двум причинам: во-первых, у забирки нет обрешетки, как у кровли, а значит, картины забирки должны быть более жесткими; а во-вторых, в случае использования материала, бывшего в употреблении, ребра жесткости (рис. 8.19) улучшают внешний вид картин, устраняя некоторую «жеваность», присущую исходным рихтованным листам.
При изготовлении забирки отогнутую кромку 2 (см. рис. 8.18, а) каждой картины прибивают снизу к нижней обвязке, после чего каждые две последовательные картины соединяют вертикальным фальцевым замком. Для затруднительных случаев (низкое расположение нижней обвязки над уровнем земли) можно рекомендовать для крепления картин к обвязке замок типа двойной фальц (см. рис. 8.18, б).
И, наконец, три маленьких, но существенных замечания. Во-первых, пару картин нужно сделать легкосъемными (например, по диагонали прямоугольного фундамента) для обеспечения летней вентиляции подпольного пространства. Во-вторых, как оказалось, при монтаже забирки важное значение имеет
