побережья километра три в длину. Здесь они валялись на гальке или на бетонной набережной, привлекая внимание многочисленных туристов. Они совсем не боятся людей, иногда рычат, заметив их приближение менее чем на метр. Несмотря на неуклюжесть, они в состоянии очень быстро повернуться и цапнуть зазевавшегося. По лежбищу, несмотря на неприятный запах, ходят много туристов с фотоаппаратами и видеокамерами, чтобы запечатлеть друг друга на фоне скопища экзотических животных. Неподалёку от них обитают пингвины. На берегу валяется много морской капусты и морского винограда, он гораздо крупнее сахалинского. Это место знаменито тем, что однажды здесь поймали огромного осьминога, говорят, самого крупного в мире. Благодаря этой легенде, сюда приезжают множество туристов, чтобы поплавать с аквалангами среди котиков и дельфинов, в надежде заснять осьминога-гиганта.
На этом осмотр южного острова я завершил и отправился по живописной дороге в город Пиктон, откуда бегают паромы на Веллингтон. Пиктон – небольшой уютный городок, расположенный на берегу живописной бухты. Быстроходный паром долго скользит по длинному живописному заливу, прежде чем выйти в открытое море, где встаёт на крыло и через полчаса причаливает в столичном порту.
Веллингтон – второй по величине город Новой Зеландии. Он, кажется, признан вторым в мире по красоте побережья после Рио-де-Жанейро. Не знаю, насколько это верно, в Рио я не был, а вот Сидней он, пожалуй, превосходит. Я имел возможность любоваться красотой побережья со смотровой площадки, где установлен бюст генерала Веллингтона. Сюда меня привёз духовный староста русского православного храма, спасибо ему огромное. По причине дефицита времени я пробыл в столице всего один день, так что получил о ней поверхностное представление. Город очень разбросан, высотных зданий мало, улицы неширокие, соседствуют дома старой и новой постройки, много костёлов. На улицах множество туристов, но сутолоки нет, как, впрочем, во всех городах Зеландии.
Вечером я посетил один из кварталов, где проживают недавно приехавшие русские. Наутро отправился к следующей достопримечательности под названием Роторуа. Это место знаменито тем, что там традиционно проживают аборигены маори среди гейзеров и источников. За день мне до этого места добраться не удалось, всё не было попуток. Потом я долго ехал на разбитом микроавтобусе с весёлым беззубым толстяком, который останавливался у каждой поломанной машины, чтобы помочь починить её, и подбирал всех хичхайкеров по дороге. В результате только под вечер мы добрались до горячего озера Темпо. Здесь я заночевал под открытым небом, вырыв ямку в горячем песке прямо у кромки воды. А по воде плавали чёрные лебеди и утки, несмотря на то, что она была почти горячей.
Утром я проснулся весь мокрый и с лёгкой головной болью, по-видимому, от влажных испарений. Но прекрасный вид на природу и чашечка кофе быстро сняли неприятные ощущения.
Я отправился дальше пешком, так как в районе Темпо имелось несколько достопримечательностей. Сначала я посетил стилизованную деревню маори, расположенную в высохшем русле реки, где дома отапливаются паром, идущим из-под земли. Затем около 10 км я шёл по живописным местам вдоль чистейшей реки, изобилующей порогами, пока не дошёл до мощного водопада, оборудованного смотровыми площадками. Много туристов приезжают сюда также посмотреть на термоэлектростанцию, где электричество вырабатывается энергией взрывов, происходящих из-за взаимодействия холодной воды и пара, собираемого из окружающих гейзеров. Это изобретение новозеландцев, говорят, недавно применили у нас на Камчатке. К вечеру того же дня я достиг наконец Роторуа.
При подходе к этому месту тут и там можно было увидеть грязевые горячие вулканчики, гейзеры и проч. Все эти прелести во множестве сосредоточены на небольшом горном плато, которое принадлежит племени маори, и они делают на этом неплохие деньги, так как туристы едут сюда нескончаемым потоком. А билет стоит $15. Плюс к этому, продажа оригинальных поделок из всевозможных материалов. Каждый турист ещё хочет попробовать кукурузу или другое кушанье, сваренное в специальных деревянных мисках, установленных в местах, где из-под земли выходит пар. Меня гостеприимные маори впустили бесплатно. Я увидел и кипящее озеро, и долину гейзеров (что, кстати, имеется и у нас в России, на Камчатке).
Распрощавшись с Роторуа, я отправился на западное побережье, к знаменитым пещерам, одну из которых мне настоятельно советовал посмотреть один знакомый из Веллингтона. Сменив несколько попуток, я к вечеру добрался до цели. Женщина, подвозившая меня, пригласила в гости на свою ферму, расположенную в 30 км отсюда, на берегу моря, где она жила с семьёй, ферма была большая – 5000 акров, каждый работник здесь на счету. Жизнь фермера размерена и подчинена строгому графику. Надо вовремя подстричь баранов, забить на мясо тоже следует в свой срок (старше двух лет, по их понятиям, мясо уже не годится), нужно обеспечить животных вовремя водой. С кормом в Новой Зеландии нет проблем – трава зеленеет круглый год. Охранять тоже не надо – ни волков, ни воров здесь не наблюдается. Хозяева накормили меня сытным ужином, после чего повезли показать свои угодья, расположенные на холмах, с которых открывается прекрасный вид на море и близ расположенные фермы.
Я ознакомился с оборудованием для стрижки и убоя овец. После мы поехали к соседям, которые разводят лошадей. Они и увезли меня на следующее утро к месту, где расположены пещеры. Их здесь много и находятся они в основном в русле подземной реки, на которой встречаются водопады, по ним некоторые туристы спускаются на плотах за высокую плату. Я выбрал пещеру, в которой микроорганизмы создали иллюзию звёздного неба. Заплатив $30, вместе с тридцатью туристами из разных стран я спустился вслед за гидом под своды большой пещеры. Минут двадцать мы ходили между сталактитами и сталагмитами. Затем спустились ещё ниже, сели в большой бот. Наш гид, держась за канат, повёз нас в темноту. Все молчали, зачарованные сказочным зрелищем: свод пещеры переливался россыпью синих звёзд – это были какие-то светящиеся микроорганизмы. До них можно было дотянуться рукой. Через пять минут мы выехали из противоположного хода пещеры и молча высадились, все находились под впечатлением от увиденного.
К сожалению, время моего пребывания в Новой Зеландии подходило к концу, и я отправился в Окланд, по пути заехав на плантацию киви, где вволю угостился этими чудесными плодами. Одна русская женщина из Новой Зеландии рассказала мне забавный случай, связанный с этими фруктами. Когда она гостила в России, то увидела однажды на базаре киви по очень дорогой, на её взгляд, цене. Она спросила продавца: 'Это что, столько стоит килограмм киви?' На что продавец засмеялся и ответил, что это цена одной штуки. Тут пришёл черед смеяться новозеландке. Так они стояли и смеялись, но продавцы и не подозревали, что так рассмешило её.
Киви растёт наподобие винограда. Но лоза с более крупными листьями, и плоды располагаются поодиночке по всему стеблю лозы, которая вьётся вдоль специально поставленного каркаса, образуя как бы арку. Под ней идут и собирают фрукты.
Кстати, есть ещё и такая птица – киви. Это пушистая курица с предлинным клювом. Она является эмблемой Новой Зеландии.
Когда я прибыл в Окланд, то имел в запасе ещё пару дней до отправления судна на Сидней. Мне повезло: я познакомился с ещё одной русской семьёй – Виктором и Татьяной из Иркутска. Пять лет назад они прибыли сюда на яхте из Владивостока. Яхта поломалась, и они так и остались здесь. Получили гражданство, привезли детей. Правда, когда-нибудь они мечтают завершить кругосветку. Мои новые друзья организовали для меня двухдневную экскурсию на север острова. Там, кроме живописного побережья, мне запомнилась кауриная роща, где ещё остались 1000-летние деревья, славящиеся тем, что не поддаются гниению. Маори дают им имена. Так что у меня в Новой Зеландии есть знакомое дерево по имени Отец этого леса, а у него в России есть друг по имени Владимир.
