Если дать волю фантазии, то «окна» на Белой Горе можно считать входом в заброшенное подземное поселение низкорослых «дивьих людей», а явно предназначенные для обычного сложения людей туннели под общественными зданиями села — устроенными специально для контактов с «избранными» представителями верхнего мира сооружениями. Однако это всего лишь фантастическая версия, одно из возможных объяснений.
Во всяком случае, длительную, хорошо продуманную и оснащенную экспедицию организовать в район Белой Горы стоит.
И в перспективе мы надеемся ее осуществить. Жаль только, что успех здесь гарантировать нельзя: на берегах Ирбита могут быть сделаны удивительные открытия, но не исключено и то, что легенды останутся легендами…
Отпуск подходил к концу — и пора было назад. Возвращаться с самого начала решили по «северному» варианту — через Пермь и Казань. Добравшись по отдельности и с большими зависаниями (день праздничный) до Екатеринбурга и по совету специально остановившегося водителя набрав пару бутылок минеральной воды (источник ее в Обухове, вода бесплатная), под вечер воссоединяемся на берегу реки Чусовой.
На следующее утро запланирован был экскурсионный пункт программы — посещение самого старого монумента «Европа — Азия». Найти его оказалось не так просто — он на «старой» дороге, в четырех километрах от нынешней пермской трассы. Но завернуть стоит: столб дореволюционный, из гранита и мрамора (не то что нынешние бетонные монументы) и… весь усеян осколками толстого зеленого стекла и пробками от шампанского. До сих пор я не уточнил, кто распивает на границе континентов сей благородный напиток и разбивает затем о памятный знак опустошенные бутылки: участники свадебных кортежей или просто пересекающие границу пассажиры…
До памятника и обратно пришлось идти пешком, однако при этом мы обзавелись чисто уральскими «сувенирами»: прямо на обочине среди щебенки валялись кусочки розового родонита, зеленых лиственита и змеевика, в кусках кварца сверкали довольно крупные кристаллы пирита… Богат Урал! Но в то же время возле Азов-горы, прогулявшись с Сергеем в традиционно «самоцветном» месте вдоль речушки, на каменистых ее берегах мы не нашли ничего интересного… Все выбрано?
Обратный путь часто (но не всегда) оказывается (по крайней мере кажется) короче и быстрее. Так и на этот раз вышло. Возможно, дело в том, что на обратном пути по нашей просьбе часто останавливались дальнобойщики. К северу люди становятся добрее? Не знаю.
Хотя надо сказать, что дорога была заметно хуже, чем трасса Самара — Челябинск — Уфа: кое-где голая бетонка с температурными швами через каждые два метра — на легковушке их и не замечаешь, в кабине КамАЗа же, при высоком центре тяжести и жесткой подвески, ощущения не из приятных, будто на вибростенде.
Вез здесь нашу пару (меня и Янчук) «классический» дальнобойщик, много и интересно рассказывавший о себе и дороге, в том числе и «достопримечательностях», пассажиру не заметных. Так, перед городом Суксун шофер пробурчал: «Сейчас начнется», — и выматерился. И было отчего: власти этого более чем провинциального населенного пункта устроили у себя… настоящую объездную дорогу для тяжелого автотранспорта. Намерение неплохое, однако и сам Суксун лежит среди гор, а объездную в целях экономии проложили по такому головоломному серпантину, а покрытие у нее столь отвратное, что специфические пожелания дальнобойщиков здешним дорожникам грозят стать интересной местной традицией[26]…
В какой-то точке мы увидели Сергея с Джеймс, залезающих в кабину фуры. По этому поводу наш водитель сказал:
— Теперь вместе поедете. Это из нашей бригады машина, я напарнику подсказал, когда заправлялись: «Возьми автостопщиков — зевать не будешь. Я вот везу туристов, базарим, и в сон не клонит…»
Высадившись у города Кунгур и пройдя через него (общий смех вызвал стоящий перед вокзалом на постаменте Ильич, выкрашенный ядовито-желтой краской, ненормально склонившийся вперед и почему-то указывающий на перрон!), на маршрутке добираемся до знаменитой Ледяной пещеры. Полость эта, можно сказать, у спелеологов культовая — ее изучение и освоение начались еще в середине XIX века, а в начале XX владелец лежащих над ней земель уже водил под землю экскурсии! А в советские годы Ледяная пещера была очень популярным экскурсионным объектом, туристские поезда делали в Кунгуре обязательную остановку, существовали и отдельные маршруты, «в пещеру» часто приезжали группы за сотни километров.
Как обстояли дела после перестройки, я не знал и, честно говоря, опасался, что, как водится, от туристического комплекса в период становления капитализма мало что осталось, но приятная неожиданность: у пещеры существуют и научный стационар, и развитая туристическая инфраструктура — помимо подземных экскурсий, ресторанов, гостиниц, к услугам отдыхающих даже теннисные корты и конные прогулки!
Таким приятным «исключением из правил» уникальный природный объект стал благодаря уникальному же случаю: «заведующим» пещерой являлся известный и уважаемый спелеолог Игорь Лавров. Знакомство с ним оставило самые хорошие впечатления. И зависть — занимается человек любимым делом да еще и зарплату за него получает!
Игорь провел экскурсию по своим подземным владениям, а они обширны — только обустроенная для туристов тропа (деревянные мостки с перилами, на многих участках устроено освещение, залы же пещеры подсвечены цветными прожекторами) протянулась на пять километров. И спелеосистему все еще продолжают открывать, по данным геофизиков, есть у нее и еще не известные продолжения, отделенные завалами.
Впрочем, нас, привыкших к «диким» полостям, «облагороженная» и «оцивильненная» пещера не очень впечатлила. Разочаровывает уже вход в нее — через железную дверь, а дальше — по просторному туннелю, напоминающему переход в метро. Лавров пояснил, что это и на самом деле работа метростроевцев — в 30-е годы проход «улучшили» для участников международного геологического конгресса, до того же, как и положено порядочной пещере, вползать в нее надо было на четвереньках. Впрочем, и дальше на многих участках пещера напоминает то ли гигантский ангар, то ли строящийся метрополитен… Даже подземные ручьи и озера картины не улучшают.
Но мы пристрастны. Для «спелеочайника», не сомневаюсь, подземная экскурсия запомнится на всю жизнь. Жаль, что сейчас сюда привозят туристов, в основном, из близлежащих городов… Представится случай — побывайте в Ледяной пещере, не пожалеете!
Кстати, а почему она так называется?
Именно из-за льда. В двух залах отрицательные температуры по своеобразным, до конца не понятым законам подземной климатологии сохраняются круглый год, и ледяное их убранство — иней, кристаллы льда на сводах и стенах, со вкусом подсвеченные, — не оставит равнодушными и бывалых спелеологов. Зимой, говорят, в пещере еще более красиво и необычно: на стенах, например, вырастают огромные «снежинки» — правильной шестигранной формы кристаллы льда величиной в ладонь и более…
Напоследок Игорь Лавров преподнес научный подарок — порывшись в бумагах, нашел выписку из старого краеведческого сборника, прямо касающуюся темы «гномов на Урале»:
«На 7-й версте от Кунгура по направлению к Ирени по Пермскому тракту (…) есть под камнем большое отверстие, в которое может свободно пройти взрослый человек. В пещеру устроены небольшие копаные ступеньки. По народному преданию, в пещере этой проживали когда-то «чучки» — мелкие люди»[27].
Комментируя сообщение, спелеолог сказал, что пытался искать пещеру «чучек», но безуспешно, слишком много произошло изменений в указанном районе[28]…
Как водится, возле популярного туристического объекта кипит частная торговля. Однако у здешнего мини-рынка имеется специфика. На лотках продаются прежде всего оригинальные сувениры из поблизости добытых камней: изображающие пещеру миниатюры из селенита и ангидрита, «горки» из змеевика и т. п. У одного из торговцев с удивлением мы увидели отшлифованные малахитовые камешки и изделия из малахита. Дорого — конкреция величиной с грецкий орех стоила около сорока рублей[29], но явно малахит был уральским! Откуда, ведь известные месторождения
