Кору ни с заготовки, ни со спиленной пластинки удалять не следует, особенно если речь идёт о сырой древесине. Кольцо коры на спиленной пластинке будет являться, во-первых, темной декоративной рамочкой, только его надо подровнять в удалить неровности. Во-вторых, и это главное, иласчивка сырой древесины при засыхании без коры даст трещину, и работа будет испорчена. Отпиленные пластинки сразу же следует выровнять ножом. Это делается в положении стоя, пластинка ставится вертикально на ребро на стол или верстак. Срезается слой древесины от середины к нижнему краю пластинки так, чтобы поверхность получалась немного выпуклой. Лезвие ножа направляется вниз с некоторым продвижением вперед.
Если обработка поверхности пластинки покажется сложной и опасной, выровнять пластинки можно уже после их высыхания с помощью напильников. В этом случае шлифовка будет более длительной, но зато безопасной.
Сушат пластинки на открытом воздухе, но обязательно в затемненном месте, так как под действием солнца на древесине могут образоваться различные пятна. Чтобы пластинки при сушке не потрескались, через сутки их надо протереть с обеих сторон подсолнечным маслом. Конечно, не всякую древесину необходимо при сушке смазывать маслом, но вишня и черемуха (а из них мы и делаем кулон) весьма склонны к растрескиванию при сушке, поэтому здесь лучше воспользоваться маслом.
После 7–10 дней сушки пластинки нужно отциклевать с обеих сторон новым лезвием для бритья, чтобы освежить тон, удалить грязь и верхний слои масла, а также снять ножом и шкуркой утолщения по краям, так как в результате усушки древесины кромка коры стала выступать над пластинкой. При этом края кулона лучше слегка заовалить, чтобы поверхность его стала выпуклой.
Выровняв максимально гладко поверхности кулона, можно приступить к их покрытию нитролаком. Наносить лак необходимо в 8–10 слоев и лучше делать это пальцем (для данной поделки). Захватов пальцем капельку лака, начинают быстрыми круговыми движениями растирать его по поверхности. Равномерно распределить лак на плоскости нужно за 10–12 движений, так как лак быстро загустевает.
Сначала с перерывом в 10–15 мин наносят 3 слоя лака, после чего лаку дают высохнуть в течение 1–2 ч. Затем бритвенным лезвием удаляют неровности и затеки. Может оказаться, что после первой циклевки в отдельных местах получатся углубления, ямки, что чаще бывает на рыхлой сердцевинке поделки или из-за свилеватости сучка. В такое место следует нанести кончиком спички маленькую капельку загустевшего лака, для чего лак (3–4 капли) предварительно оставляется подсыхать в течение нескольких часов. Нанесенную капельку нужно оставить сохнуть до следующего дня. Тогда уже можно будет выровнять (снять) бугорок лака и продолжать дальнейшее наращивание лакового слоя, как было описано.
Последний слой лака сушится около суток, посте чего поверхность его циклюется (лучше новым бритвенным лезвием), полируется шерстяной тканью сначала с нажимом, затем легкими и быстрыми движениями. Если на поверхности все же остались полосы, нужно повторить циклевку и полировку. Иногда в результате полировки слой лака протирается и на поверхности появляются матовые пятна. В этом случае придется нанести снова 2–3 слоя лака на всю поверхность и повторить отделку. Отметим также, что покрывать пластинки кулона методом окунания в лак нельзя, так как в этом случае при сушке не избежать затеков и вздутий лака.
Края кулона, окаймленные корой, выравниваются шкуркой и подмазываются лаком. Можно снять кору, придать кулону строго эллиптическую форму (или овальную) и обклеивать края для контраста полоской «золотой» фольги или бумаги. Или можно сделать наклонную фасочку по эллиптическому контуру еще до покрытия кулона лаком. Но тогда лучше придать поделке форму, имеющую пропорции золотого сечения (рис. 10, б). Для обрамления кулона иногда применяют подложку, вырезанную по контуру кулона из латунной фольги. По контуру такой подложки вырезаются уголки-мысики, которые при креплении подложки к кулону загибают, пряжимая к краям поделки. Перед креплением подложку надо отполировать и покрыть лаком. Кстати, в подложке нетрудно сделать ушко или два отверстия, через которые пропускают цепочку для подвески кулона.
Как поступить с подвеской кулона в иных случаях? Если у кулона отполирована только одна сторона, то удобно проделать в верхней части обратной стороны пластинки дугообразное углубление (канавку) для концов цепочки, а затем закрепить всю тыльную сторону вместе с уложенной в канавку цепочкой шпоном, например, из карельской березы. Причем, если шпон достаточно декоративен, обратная сторона станет и «второй» лицевой стороной кулона. Для обклейки обратной стороны можно использовать и другие материалы (кожу, бархат и т. д.).
Если позволяет толщина кулона, то в его торце (в верхней части) сверлится небольшое отверстие, куда и вклеиваются либо ушко из проволоки, либо обрезанная булавка со стеклянной или пластмассовой головкой. Булавку или ушко, перед тем как укрепить в кулоне, надо продеть в звено цепочки.
Когда пластинка тонкая, то удобнее просверлить в кулоне отверстие и вставить в него бронзовое отполированное колечко. В качестве сверла можно использовать обычную швейную иглу, заточив алмазным надфилем или наждачным бруском ее острый конец в виде трехгранника. Иголку при сверлении для удобства лучше держать плоскогубцами.
Подвески набираются из нескольких кулонов, конечно, подобранных по размерам и текстуре материала. Из меньших по размерам пластинок с оригинальным рисунком выйдут красивые серьги.
Браслет. Не всегда удается найти такую древесину, рисунок которой подходит для нагрудного украшения. Когда же такие пластинки соединены в ансамбль, например в браслете (рис. 11), они смотрятся интереснее. Изготовление пластинок для браслета аналогично изготовлению кулона. Правда, выбирая заготовку, придется учитывать размеры браслета и число звеньев в нем (обычно 7–8 звеньев). Соединяют звенья браслета с помощью двух тонких резиновых шнуров, например авиамодельной резины, которые продеваются в отверстия, проделанные в звеньях. Конечно, если толщина звеньев позволяет, то такие отверстия в пластинках можно просверлить. Однако чаще поступают по-другому: пропиливают в звеньях браслета (с обратной стороны пластинок) пазы, а затем превращают их в отверстия, наклеив на поверхность звена кусочек шпона или другого материала.
Перед пропилкой пазов звенья браслета подбирают по рисунку, подстругивают их боковые стороны, чтобы звенья плотно подходили друг к другу, и обязательно нумеруют звенья. Как располагать пластинки, должен решить мастер сам. Так, можно ориентировать пластинки в одну сторону. В этом случае постигается идентичность формы цвета звеньев. Если же соседние звенья ориентированы в разные стороны, то при взгляде на браслет будет казаться, что одни пластинки светлее, а другие темнее. Линии пропилов проводятся по линейке сразу по всему ряду подогнанных пластинок. Конечно, хорошо, если можно
