Однако... Прошли десятилетия, и мы идем по новой дороге, проложенной вдоль стен монастыря, поднимаемся по восстановленной лестнице, ведущей в Успенскую церковь, а в самой церкви видим следы горящих свечей у полуистертых икон, закопченные стены, растекшийся воск... Значит, здесь снова люди читали молитвы?!
Чашечку кафезинью, сеньор?
Бразильцы пьют кофе утром, днем и вечером. А также, естественно, в промежутках. Его обязательно предлагают и в доме, куда вы заглядываете «на огонек», и в приемной руководителя предприятия, и в шумной редакции газеты, и в парикмахерской как раз в ту минуту, когда вы уже сели в кресло, но брадобрей еще не успел накинуть на вас свою смирительную рубашку. Не говоря уже об открытых кафе на каждом углу, где вам предложат маленькую — на три-четыре глотка — чашечку крепчайшего «кафезинью».
Склонные к иронии бразильцы даже расскажут вам историю, как однажды парламент, не заметивший отсутствия председательствующего, не на шутку всполошился, когда в зале заседаний не появился служащий, каждый час разносивший между рядами поднос с пластмассовыми стаканчиками кофе... В отличие от миллионов своих соотечественников Силвио Виторину к кофе старается не притрагиваться, ну, хотя бы за два-три часа до начала рабочего дня: Силвио работает дегустатором на предприятии «Касике кафе солувел», том самом, чья продукция под названиями «Касике» и «Пеле» хорошо известна в нашей стране.
За своим рабочим столом он зачерпывает круглой полусферой-ложечкой густо-коричневый напиток из одной из стоящих перед ним чашек, подносит к носу, ловит аромат. Потом выплескивает кофе, окунает ложку в стакан с холодной водой и переходит к другой чашке. Позже процесс начинается снова, но теперь Силвио уже берет напиток в рот, несколько секунд как бы прислушивается к чему-то...
До этого мы с начальником отдела контроля за качеством продукции Адениром Жозе Гуалтиери ознакомились с несколькими кабинетами его отдела, где с помощью современных приборов готовая продукция подвергается разносторонним исследованиям на цвет, запах, влажность, плотность, растворимость, уровень кофеина и прочее. Так что дегустация — это как бы последний этап сенсорного анализа с точки зрения чисто человеческого восприятия.
...Растворимый кофе впервые появился не в Бразилии: его вызвала к жизни вторая мировая война, когда для тоскующих по уютному кофейному дымку американских солдат потребовалось выработать порошок, из которого легко, даже в окопных условиях, можно было бы приготовить ароматный напиток. Бразильские предприятия по производству растворимого кофе появились в шестидесятые годы. В том, что одним из первых среди них оказался «Касике», была своя логика.
Бразилия — крупнейший в мире производитель кофе. А мировой столицей кофе является Лондрина. Во всяком случае, так считают жители этого небольшого города в штате Парана. И считают не случайно: плантации штата на протяжении многих лет обеспечивали самый весомый сбор кофейной вишни как в Бразилии, так и во всем мире.
Правда, в последние годы в Паране наметилось резкое понижение температуры, и право называться крупнейшими «кофейницами» отошло к штатам Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Эспириту-Санту. Но столицей кофе Лондрина остается по-прежнему, только теперь уже индустриализированного. Из всего идущего на экспорт бразильского растворимого кофе свыше 40 процентов вырабатывается предприятием «Касике кафе солувел» в Лондрине.
Гуалтиери проводит рукой по одной из застекленных полок, обилием которых зал напоминает домашнюю библиотеку (правда, на полках стоят не книги, а множество склянок с притертыми пробками, заполненные порошком различных тонов коричневого), и говорит:
— Здесь у нас хранятся образцы, которые мы получаем от наших заказчиков из разных стран. Подвергнув их анализу, мы уточняем все условия обработки сырья, чтобы добиться характеристик, как можно более приближенных к образцам. Полученные результаты направляем заказчикам, и если с их стороны не поступают замечания, кофе ставится на поточное производство. Производственные линии «Касике» работают на полную мощность, и его продукцию можно встретить более чем в сорока странах мира, в том числе таких, где культура потребления кофе сложилась уже давно,- США, Кипр, Греция, Турция и других. Чем объясняется этот успех?
Мой собеседник раскрыл дверцы стоявшего в кабинете шкафа, выставил на стол шеренгу жестяных банок — ярких, привлекательных, с надписями на разных языках.
— Когда мы говорим, что производим кофе, это не значит, что речь идет об одном и том же напитке. Таков, если хотите, один из элементов качества, поскольку мы учитываем особенности и вкусы населения не только отдельных регионов и стран, но даже иногда и разных сегментов населения. Возьмем, к примеру, американцев. Они предпочитают кофе из зерен средней прожаренности, кофе мягкий, именно такой мы и делаем для этого рынка. Появись мы с такой продукцией в Бразилии, нас ждал бы неминуемый провал, ведь бразильцы любят напиток очень крепкий, горький, из хорошо прожаренных зерен, оставляющих привкус подгоревших. Кстати, русские в этом плане стоят скорее ближе к нам, чем к американцам, их тоже привлекает кофе более крепкий, с горчинкой. Для англичан же кофе вообще должен быть очень мягким, очень слабым, чтобы он мог ассоциироваться у них с чаем.
— Да, убедить пить кофе англичан или японцев с их чайными традициями было, наверное, нелегко... Но я слышал, однако, что растворимый кофе — это как передовой отряд, за ним следом идет обычный?
