болевого воздействия на собаку, если она зазевалась и не успела вовремя развернуться. Такая тренировка позволяет наработать очень четкое и плотное хождение рядом. Когда мы разучиваем данный прием с помощью поводка, то у животного все равно остается некий люфт между ногой проводника и холкой. Во время разворотов практически невозможно четко и быстро провести коррекцию. В моей методике расстояние между собакой и ногой проводника всего несколько сантиметров. Если у собаки высокий порог чувствительности, то звенья парфорса затачивают. Не переживайте из-за небольших ран на шее у животного, они заживут, а вот ваш четвероногий друг будет безукоризненно выполнять этот прием. Но это всего лишь первый этап.
Следующий этап описан достаточно четко в методиках Алексея Бондарева, он связан с применением парфорса и поводка. В данном случае он используется как переходный для того, чтобы собака научилась ходить почти свободно.
Алексей Бондарев справедливо отмечает то обстоятельство, что пристегивание к ноге возможно только при занятиях со щенком или молодой собакой. Ведь взрослое животное крупной породы легко сможет противостоять такому воздействию, если только дрессировщик не напоминает по своей комплекции Геракла. В этом случае мы используем метод на последующих этапах для шлифовки плотного хождения рядом, а само упражнение нарабатывается с помощью поводка и парфорса. Практически мы меняем первый и второй этапы местами.
Третий этап связан с применением электрошокового ошейника. Мы используем его точно так же, как парфорс, только без видимых для собаки телодвижений. Подробнее о применении шокера читайте в соответствующей главе.
Хождение рядом предполагает повороты в различные стороны, как на месте, так и в движении. Если повороты от собаки, то есть в правую сторону, не вызывают сложностей, то повороты на собаку (влево) представляют для дрессировщиков определенную трудность. Причем даже в учебных немецких фильмах по рабочим испытаниям (шутцхунд) проводники демонстрируют очень слабое выполнение этого элемента со своими собаками. Предлагаю использовать два парфорса, один на шее (верхний), другой на крупе (нижний). Соответственно, два поводка. Верхний — в левой руке, нижний — в правой, но заведен за спину для удобства коррекции при поворотах задней части животного.
Во время поворота на собаку делается рывок правой рукой, соответственно, она убирает круп в сторону рывка и разворачивается по ходу вашего движения, что и требуется для выполнения упражнения. При сильном рывке собака пытается повернуть голову в сторону места болевого воздействия. Чтобы она не отвлекалась на этот раздражитель, делается корректирующий рывок левой рукой, в которой находится поводок, пристегнутый к верхнему парфорсу. Вы сами удивитесь, насколько быстро и четко собака начнет разворачиваться в нужную вам сторону.
Хождение рядом нарабатывается в любых условиях города. Можно для разнообразия по ходу следования впереди себя кидать петарды с таким расчетом, чтобы они рвались, когда вы с ними поравняетесь. При этом собака должна полностью игнорировать хлопки от разрывов. Шумы, посторонние звуки, изменение обстановки вокруг вас не должны отвлекать животное от поставленной задачи.
Наработка выдержки
(А. Бондарев)
Нередко на площадку приходят владельцы собак, уверенные в том, что их питомцы прекрасно воспитаны, дисциплинированны.
Обычно мои действия по проверке поведения собаки выглядят следующим образом. Я прошу посадить собаку на выдержку, отойти примерно на 7 м и после минутной паузы снять ее с выдержки. Хозяин, выждав положенное время, дает команду «КО МНЕ». Собака, естественно, бежит к хозяину (главной ошибкой была команда «КО МНЕ»), Повторяем элемент 5–7 раз. Этого достаточно, чтобы, как только владелец начинал отходить, собака срывалась вдогонку. Заметьте: я поставил задачу только посадить, а затем снять собаку с места. Подзывать ее было личной инициативой хозяина.
Можно сделать вывод о том, что проводник не знаком с элементарными вещами. Он посадил собаку на выдержку и подозвал ее, чего делать не следовало. Посадил второй раз — и опять подозвал, и так далее. Собаке не сложно сделать вывод: если ее подозвали пять раз, то на шестой ничего не изменится, а потому, пытаясь угодить хозяину, пес работает на опережение, то есть срывается с места. На первоначальном этапе снимать собаку с выдержки какой-либо командой с дистанции категорически запрещается. Чтобы отпустить собаку, нужно подойти к ней, поощрить и дать команду «ГУЛЯЙ».
Это не единственный тест, по итогам которого можно увидеть, каким образом дрессировалась собака и какой у нее потенциал.
Я привел пример теста, в ходе которого хозяин допустил грубейшую ошибку. Конечно, многие собаки выполняют все правильно, но достаточно владельцу сделать что-то нестандартное, например, пробежать, присесть, остановиться, замедлить темп, резко взмахнуть рукой или просто свистнуть, как собака срывается с места.
Для правильного и корректного выполнения собакой этого элемента я рекомендую следующий вариант: сделайте так, чтобы только вы знали о том, как можно дать собаке команду «ГУЛЯЙ». Это будет своего рода пароль: например, команда «ГУЛЯЙ» — и два раза хлопнуть в ладоши, или команда — и три раза погладить. Тогда никаких проблем со срывами не возникнет.
В моей практике был случай, когда я для обучения взял на месяц ягдтерьера. Порода в воспитании достаточно сложная. У свободолюбивой охотничьей собаки добиться выдержки крайне сложно. С ним приходилось заниматься в три раза больше нормы. Наконец, когда приехал хозяин, мы продемонстрировали свои результаты. Восторгу не было предела. Владелец сказал, что его собака стала почти цирковой. Для переключения пса на него я попросил, чтобы он повторил ранее показанные мною приемы. Все получалось прекрасно, но когда он посадил собаку на выдержку и, чуть помедлив, дал ей команду «ГУЛЯЙ», то она осталась сидеть на месте. После нескольких безуспешных попыток владелец попытался с помощью апортировочного предмета сорвать ягдтерьера с выдержки, но пес сидел и смотрел в глаза хозяину, как будто чего-то ждал. Он ждал, когда же хозяин его правильно отпустит. Позже я рассказал владельцу, что в его собаку заложена своего рода программа, для извлечения которой нужно было сказать: «Дик, гуляй». После чего сделать два хлопка по лопатке и шагнуть вперед. Просто в результате работы я ни разу не позволил себе отправить его в свободное состояние другим способом, хотя элемент повторялся сотни раз.
Приступать к отработке выдержки следует только после того, как у собаки появилось понятие о командах «СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «СТОЯТЬ».
Некоторые владельцы привязывают собак возле магазинов и уходят за покупками. Ваша задача состоит в том, чтобы команда стала значительно сильнее поводка. Хотя, с другой стороны, при сильном стремлении к свободе поводок можно перегрызть, но именно боязнь остаться одной сдерживает собаку.
С отработки упражнения возле магазина начинать мы не будем. Это конечный этап. Двигаясь планомерно, соблюдая все правила, мы дойдем и до него. Прежде всего давайте выясним, что произойдет, если вы дадите команду «СИДЕТЬ» и начнете отходить? 90 % собак сорвутся с места. Почему?
Есть некая неопределенность в том, что вы посадили ее и уходите. Собаке это состояние незнакомо, и она начинает изобретать выход из данной ситуации.
Когда вы делаете движение от собаки, его можно понять как подзыв. Она не знает ничего о том, что вы на этот раз задумали. Пытаясь угадать ваши желания, она как ни в чем не бывало подбегает за лакомством.
Чтобы на начальном этапе не было срывов, не уходите от собаки. Нарабатывайте выдержку возле себя. После команды «СИДЕТЬ» вы даете несколько кусочков лакомства с интервалом в 1–2 секунды примерно 3–5 раз. Собака сидит 10 секунд. Она знает, сколько будет сидеть и для чего, и не почувствует себя «забытой». Такие занятия лучше проводить дома или в безлюдном месте.
Этап второй. Животное сидит. Лакомство дается реже, а время увеличивается до 20–30 секунд (7–10
