плёнку, чем эту, как её… карасуйку.
А тут, в Оше, искали сегодня примус. Нашли целые ряды людей со старыми железками. Они пытались нам продать старый советский «Шмель» за 100 долларов. Потом цена упала в 5 раз, но мы всё равно не купили. Зато нашли тёплую зимнюю куртку, похожую на меховую, наверное из синтепона, с капюшоном, в ней можно идти хоть в зимнюю Сибирь. И эта куртка — немножко поношенная, и, возможно, она женская, хотя и большая, — обошлась мне всего в 80 сом (50 рублей).
На углу, у базара, одна и та же женщина продаёт книги б.у. старых лет. С 1950-х до 1990-х годов выпуска, совершенно причудливый ассортимент. Недавно я купил в неё книгу «Секреты бизнеса: 12 правил, как разбогатеть». Книга стоила 20 сом.
— Дорого — 20 сом! — говорю я ей.
— Если прочитаете и не понравится, возьму обратно за 10 сом. А скидки не дам!
Я так захотел разбогатеть, что не пожалел 20 сом (14 руб) на секреты этого дела. А книга оказалась дурная, перевод с американской книги 1927 года. Советы одни самые простые, а другие бесполезные, не связанные с реальностью.
Решил отнести книгу обратно, и заодно узнать у продавщицы ее судьбу, а также предложить ей, чтоб она продавала и мою мудрейшую литературу. Далее привожу её рассказ (с 98 % сокращением).
— Меня зовут тётя Галя, — сказала эта русская бабуля в очках, привязанных верёвочкой. Рядом стояла очень старая детская коляска, в которой она каждый день привозит книги и потом увозит их обратно. — Я уже 20 лет каждый день торгую здесь книгами, с самых лет перестройки. Никому я за место не плачу, и участковый милиционер уже 20 лет берёт у меня книги почитать. Однажды он сказал мне:
— Всё, тёть-Галя, еду я в Россию. Как скажете, выписываться мне или нет?
— Не выписывайся, — сказала я ему. — В России трудно, не приживёшься, вернёшься.
Так и вышло, через месяц он вернулся. А у меня отец в РФ, ему 88 лет, и дети мои все в РФ, в Новосибирске, а я здесь одна. И плохо с книгами: здесь 50 % узбеки — они вообще не читают книг. А из киргизов читают только интеллигентные. А русских мало осталось. Пенсию мне назначили только недавно. Я уж даже в 2000 году продала квартиру за 70.000 сом (50.000 руб), и все деньги потратила, и сейчас снимаю жильё у другой старухи. А теперь квартиры дороже стоят… Зря, значит, продала. А ехать мне тоже некуда, старому отцу на шею садиться не хочу, а за ним внуки присмотрят. А с книгами тут, конечно, плохо.
Нам при рождении, — продолжила она, — владыки кармы выдают нашу судьбу, и от неё никуда не деться. Видимо, что-то я наделала в прошлой жизни, так что теперь вот никак моя жизнь не улучшается. Судьба у меня такая.
Я выдал т. Гале книги на реализацию, под следующим условием: выручка пополам, а почём она продаст — это её личное дело. Судя по всему, книги уйдут дешевле себестоимости. Ассортимент книг у старухи причудливый, наименований 40, которые в Москве можно найти на помойках или в пятиэтажках. Нового ничего нет, то есть прямых поставок из России тут у неё не имеется. Причём есть и затёртые до дыр книги — детективы. Она сдаёт их почитать в аренду за 10 сом. Некоторые граждане приносят ей книги, которые хотят сбыть, и она их продаёт.
В городе есть ещё 4 или 5 подобных книжных точек (книги б.у., в основном на русском языке). В одном месте мы купили красивую полноцветную книгу «История СССР» (1987 г) большого формата. В России такая бы стоила рублей 300, а новая 2000 рублей. А мы купили всего за 50 сом (даже не торговались), роскошное издание. Проблема в том, что оно очень тяжёлое, и привезти его в Москву никто не решился. Пришлось подарить эту книгу, перед моим отъездом, тёте Гале. Также как и все остальные лишние книги: как старые книги, купленные здесь же, так и излишки нашей «научной» литературы: пусть продаёт их ещё раз, получает доход и заодно распространяет мудрые учения.
Кроме старых русских книг, — в Оше есть ещё несколько пунктов продажи мусульманской литературы. Тут книги поновее (1995–2005 годов выпуска). В основном, на киргизском и узбекском, стоят довольно дорого (дороже, чем в России) и постоянно пользуются спросом. Изданы в Бишкеке и в других местах.
В воскресенье, 18 августа, утром, мы выехали на Памир в составе 4-х человек: Длиннюк, Демид, Марианна и я. К сожалению, Кирилл не смог принять участие в маршруте, и вот почему: он торопился назад в Брянск, ибо там учился в музыкальном училище, на контрабасиста. Чтобы поспеть к 1 сентября, он как раз 18 августа из Оша выехал. Сперва мы думали, что пойдём вместе, но тут долго ждали, когда приедет Длиннюк (без него тоже не хотели идти), так вот Длиннюк приехал, а Кирилл уехал. Жаль. Но, надеюсь, мы ещё когда-нибудь вместе окажемся в отдалённых селениях.
Дом оставили на Гульнару — она благоразумно не пошла с нами в поход и осталась за приемщицу гостей.
Выехали автостопом из Оша двумя парами — я с Марианной, а Демид с Длиннюком. Ехали сперва порознь, а на выездном посту Ак-Босого соединились, в одном пустом деревянном кузове машины, едущей в Сары-Таш и Иркештам. И ещё японку подсадили в этот кузов — она в Китай ехала. Неслись быстро через перевал Талдык, по извилистому серпантину, кузов подпрыгивал на кочках, в щели неслась пыль, солнечные лучи то там, то здесь проскакивали в щели кузова, как лазеры прорезая тёмное пыльное кузовное пространство.
Основной поток машин из Оша на Сары-Таш — это пустые грузовики, едущие на китайскую границу за барахлом (и гружёные — обратно). Граница с Китаем открыта 5 дней в неделю, кроме выходных, поэтому в субботу машин «туда» нет.
Вышли в Сары-Таше — и перед нами образовались громадные снежные горы. Сразу стали фотографировать. Я уже пятый раз в Сары-Таше. Это селение — последний форпост киргизской цивилизации по дороге на Памир. Население — около двух тысяч жителей, цены относительно Оша двойные. Высота 3200 м над уровнем моря. С трудом уговорил попутчиков остаться спать (для акклиматизации) в Сары-Таше, а не ехать дальше. Сходили на пару холмов, окружающих село, а на ночлег остались в мечети. На молитву в мечеть приходит только один старичок, он же в одном лице муэдзин и имам. Азан произносит прямо с крыльца мечети без всякого динамика. Низкая посещаемость мечети объясняется, по мнению имама, сенокосом.
Что здесь косят на Памире, вот вопрос. Целый август все на сенокосе. Травы же нет, если где выросло 10 см травы — это уже высокая трава. Обычно же такая мелкая, что хоть бритвой брей без мыла. И дрова тут такие же тухлые: корешки сухие, мелкие и колючие. Эти корешки насыпают в мешки, складывают в кучи, а в Таджикистане даже продают кучами на тележке.
Сары-Таш находится на перекрёстке четырёх дорог: на Ош, на Таджикистан, на Китай и на пик Ленина + Дорот-Коргон. Через него едут ежедневно буржуи. В этом году на Памире засилье буржуев. До 2000 г был ничтожный турпоток, никто не ездил, все боялись войны и прочего. В каждый следующий год туристов больше вдвое. И вот сейчас по Памирскому тракту ежедневно едут кругосветные велосипедисты, мотоциклисты и обычные буржуи на местном или арендованном транспорте, в среднем — по десять человек в день. Плюс на пик Ленина едут сотни буржуев, а другие едут в Китай или обратно, с рюкзаками, бородами, или в ином виде. Поэтому в Сары-Таше дети выучились кричать: Хэллоу!
Решили купить молока или кефира, ведь у местных такие стада. Подошли в один дом, нам налили литр молока и кефира, и запросили несусветную цену (дороже Москвы!) — а мы уже думали, что подарят (за незначительностью порции). Едва уторговали чуть дешевле.
Наутро встали в мечети, помолились с единственным религиозным сарыташанином и пошли завтракать в единственное круглосуточное кафе-гостиницу. Оно, правда, лишь позиционировало себя как круглосуточное, и утром оказалось заперто. Но тут же хозяева проснулись и поставили чайник, поддержать имидж лучшего заведения в посёлке.
Вышли на трассу — нет машин, кроме одной сломанной. Потом 10 км в кузове грузовика, идущего на сенокос. Потом еще 10 км в другом кузове, в котором двигался туда-сюда плохо прикреплённый трактор. Добрались до киргизского таможенного поста Бор-Дёбе, дальше уже машин не было.
Пошли пешком, горы, солнце, машин нет, проехало несколько буржуев навстречу (на велосипедах с тележками). Видим домик, решили заглянуть, приобрести немного молока, кефира. Потому как все жители тут — пастухи.
— Можно у вас купить немного молока?
