заморозков замоченные семена начнут гнить.
Бороздки, сделанные на расстоянии 5—6 см друг от друга, перед посевом засыпают влажной землей или смесью из равных частей перегноя и земли, помещают в них семена на 1—1,5 см, затем слегка засыпают сухой почвой, в которую добавлено небольшое количество песка.
Чтобы обеспечить растениям доступ воздуха, лунки и грядки посыпают торфом, перегноем, опилками, так чтобы получились полоски шириной 4—6 см и толщиной 2—4 см. После мульчирования на поверхности почвы не образуется корка.
Рассаду можно высаживать в открытый грунт в том случае, если у растения уже образовалось 5—6 настоящих листьев, 2—3 усика, развились толстый стебель и хорошая корневая система.
Для каждого растения готовят отдельную лунку, заливают ее 1 л теплой воды.
Рассаду высаживают на расстоянии 15—20 см друг от друга, оставляя между рядами промежуток в 50— 60 см. Каждый росток углубляют в грунт на 10—12 см, не засыпая семядольные листья и не углубляя семядольные колена.
В первую неделю, когда растение еще не прижилось на новом месте, оно требует регулярного полива.
Чтобы плоды огурцов созревали как можно раньше, их рекомендуется выращивать в теплицах, парниках, тоннелях и других пленочных укрытиях.
Теплицы – двускатные деревянные сооружения, накрытые сверху полиэтиленовой пленкой или стеклом.
При выращивании огурцов в теплицах необходимо помнить, что укрытие периодически нужно проветривать, либо убирая всю пленку на день, либо закручивая ее по бокам. Теплицы нужно открывать также и в том случае, когда растение начинает цвести.
Чтобы увеличить урожайность огурцов, во время появления бутонов нужно на короткое время сократить полив, тогда женских завязей будет образовываться больше.
Тоннели могут быть как малогабаритными, так и крупногабаритными. Как правило, каркас тоннелей составляют дуги из толстой проволоки диаметром 8—12 мм, которые помещают в почву на глубину 15—20 см с промежутком 100—150 см между собой. На каркас натягивают пленку, концы которой закрепляют на кольях, вбитых на расстоянии 30 см от крайних дуг. Положительное свойство тоннелей заключается в том, что они ветростойкие, герметичные, а при наступлении холодов их можно утеплить, накрыв сверху еще одним слоем пленки или мешковиной. Благодаря этим свойствам огурцы созревают на 10—15 дней раньше, чем в открытом грунте.
Так же как и в открытом грунте, почву в теплицах нужно соответствующим образом подготавливать, и делать это следует уже с осени. Сначала почву очищают от растительного мусора, обрабатывают ее поверхность и само укрытие раствором медного купороса и карбофоса (по 1 столовой ложке обеззараживающего средства на 10 л воды) или 2%-ным раствором формалина (расчеты приведены на площадь в 10—15 м2).
Если почва очень сильно заражена, перед ее обработкой нужно снять верхний слой толщиной 2—3 см.
Весной, примерно за неделю до высадки растений, в почву вносят смесь из опилок, измельченной соломы и разложившегося низинного торфа. Если почва требует уплотнения, добавляют в нее речной песок, торф, солому, а также навоз, предварительно обработав его термическим способом.
Если почва на участке кислая, вносят в нее небольшое количество извести, которая нейтрализует действие кислот.
После того как в почву внесена смесь, делают гряды в направлении с севера на юг высотой 35 см, шириной 80 см. Между рядами следует оставлять проходы шириной от 50 до 70 см.
После этого почву удобряют смесью из 1 столовой ложки сульфата калия, 1 чайной ложки мочевины, 2 столовых ложек суперфосфата и 1 стакана доломитовой муки, которую можно заменить 2 стаканами древесной золы (расчеты приведены на 1 м2). Перекапывают грядку на штык лопаты и поливают раствором, приготовленным из 500 мл жидкого коровяка, 200 г птичьего помета и 1 чайной ложки медного купороса, разведенных в 1 ведре воды. Перед применением раствор следует процедить.
Грядки можно сделать и из соломы. Для этого еще осенью готовят ямки, укладывают на их дно плотный слой соломы толщиной 40 см и накрывают сверху полиэтиленом.
Чтобы приготовленная к посадке почва не высыхала и сохраняла тепло, накрывают ее пленкой.
Уход
Через 10 дней после высеивания семян, когда на грядках появятся семядольные листья, самые слабые ростки удаляют, оставляя между ними расстояние 10 см.
Второй раз прореживают грядки после того, как на растениях появятся первые настоящие листочки, то есть через 7—10 дней после первой прополки. Расстояние между огурцами должно составлять 20—25 см. Если растение высаживали гнездовым способом, в одной лунке оставляют по 2 ростка. При выращивании короткоплетистых ранних сортов (Кустовой, Муромский-36, Вязниковский-37 и др.) прореживание во второй раз не проводят.
Через 2—3 дня после первой прополки землю следует прорыхлить между рядами на глубину 10—15 см, не забывая рыхлить грядки каждый раз, когда на поверхности земли образуется плотная корка.
После того как на растении появятся 4—5 настоящих листов, проводят окучивание так, чтобы земля не закрывала семядольные листья. Чтобы во время роста плети огурцов не заслоняли проходы между рядами, вдоль грядки следует установить колья на расстоянии 1,5 м и натянуть между ними алюминиевую проволоку.
Поливать огурцы нужно через каждые 2—3 дня водой, прогретой на солнце, выбрав для этого вторую половину дня, но не позднее 6 часов вечера. Если ночи холодные, растения следует поливать утром. При сухой погоде землю нужно увлажнять чаще, чем раз в 2—3 дня, тогда как при постоянных дождях можно вообще отказаться от поливов.
Когда на растениях еще не образовалось плодов, их поливают небольшими дозами, но чаще. После того как растение вступит в период плодоношения, объем полива увеличивают так, чтобы земля увлажнялась на глубину не менее 10 см. При недостатке влаги огурцы вырастут горькими. Огурцы нельзя поливать под корень, лучше лить воду в бороздки между рядками, а после полива замульчировать грядку соломой.
Один раз в 10 дней полив рекомендуется совмещать с подкормкой, используя поочередно то органические, то минеральные удобрения.
За день до внесения в почву удобрения растение поливают теплой водой.
Для приготовления органического удобрения в 10 л воды растворяют 1 л густого коровяка и 1 г мочевины или аммиачной селитры. Данное удобрение можно заменить каким-либо другим, например раствором золы (2 стакана на 10 л воды), куриным пометом, разведенным в воде в соотношении 1 : 10 или 1 : 15.
Нужно помнить о том, что молодые растения требуют подкормки после того, как у них сформировался третий настоящий лист, при этом нельзя в качестве подкормки использовать концентрированный раствор, поскольку он может сжечь растение.
После того как на растениях появятся первые цветки, в качестве подкормки используют минеральные удобрения, например жидкие: 15—20 г аммиачной селитры или мочевины на 7 л воды или 1—15 г хлористого калия, растворенного в 10 л воды. В жидкую подкормку также полезно добавить микроудобрения: 0,1 г сернокислого цинка, 0,3—0,4 г сернокислого марганца и 0,5 г борной кислоты, разбавленных в 10 л воды. Во время цветения также полезно увеличить количество азотных и калийных удобрений в 1,5—2 раза.
Когда растение начнет плодоносить, количество азотных и калийных удобрений можно увеличить в 2 —2,5 раза, а также провести опрыскивание мочевиной: 10—15 г на 10 л воды.
При недостатке удобрений плоды огурцов потеряют форму.
Чтобы увеличить урожайность, плети с мужскими цветками после четвертого листа прищипывают и подкармливают растения фосфорными удобрениями, разбавив 60—70 г суперфосфата в 10 л воды из расчета 3 л раствора на 1 м2.
Огурцы, выращиваемые в закрытом грунте, для регулирования роста и плодоношения необходимо формировать. Для этого после образования 8—9-го настоящего листа прищипывают только что
