привезенная оккупантами с индонезийского острова Ява, стоит до сих пор. Однако мост через реку Квай означает для многих европейцев, азиатов и американцев то же самое, что для россиян – Брестская крепость или Хатынь. Просто стоит помнить, что при строительстве моста и следующих за ним километров ж/д полотна погибло 12 000 военнопленных из Европы и Америки и более 100 000 азиатских рабочих! Действительно, каждый сантиметр дороги слышал чей-то предсмертный стон. Чтобы понять, какая трагедия скрывается за обычным, на первый взгляд, железным сооружением, необходимо зайти в замечательный музей Второй мировой войны (WW-ll Museum), расположившийся неподалеку. Личные вещи военнопленных, старые фотографии, инструмент и многое другое оживят экскурсию и наполнят ее смыслом, имя которому – память о погибших.
Адрес: Thanon Mae Nam Khwae.
Часы работы: 9.00–18.00.
Вход: 40В.
Неподалеку от моста выставлена старая японская вагонетка и работает художественная галерея. Здесь же красуется стыдливый японский памятник «тем, кто скончался от болезней на строительстве ветки», словно речь идет о случайных жертвах.
Поскольку Канчанабури считается не только и не столько историческим местом, как отдыхательно- развлекательным, то не стоит удивляться немалому количеству припаркованных домиков-барж, откуда по вечерам раздается громкая музыка. Тысячи бангкокцев приезжают сюда по выходным и оттягиваются на всю тайскую катушку, так что хочется порой взять в руки гранатомет и пополнить ими военное кладбище. Выхода только два – или присоединяться к гульбищам, или выбирать будние дни.
Из Канчанабури расходятся дороги в нескольких направлениях к основным природным и историческим достопримечательностям. Лучший способ обследовать их – приобрести экскурсию нужной продолжительности в любом из десятков турагентств города.
Самой известной и востребованной из них по праву стал маршрут по знаменитой «Дороге смерти», построенной военнопленными в годы Второй мировой войны. Железная дорога, связавшая Канчанабури с перевалом Трех Пагод на границе с Бирмой, стала дорогой смерти тысяч ее строителей-военнопленных. После войны участок у границы с Бирмой от греха подальше разобрали, а движение осуществляется лишь на 70-километровом участке от Канчанабури до поселка Намток (Namtok). «Дорога смерти» начинается на ж/д вокзале в Канчанабури, откуда уходят три электрички в день до Намтока. Для поездки можно выбрать специальный туристический вагон с кондиционером и прохладительными напитками (300В). Полотно дороги вьется над ущельем, зажатым руслом реки с одной стороны и горами – с другой. Пейзажи по пути необыкновенно красивы, и сложно поверить, что они стали фоном столь массовой гибели.
В Намток поезда прибывают через 2 часа. При желании можно продолжить экскурсию, пройдя к живописному 3-километровому перевалу «Адского Огня», названному так из-за отсветов факелов на гранитных стенах – прокладка путей не останавливалась ни на минуту. Сейчас рельсов на перевале нет, зато есть небольшой музей, посвященный этим далеким уже событиям, и памятник британским солдатам, погибшим при строительстве. Многие из них захоронены неподалеку на солдатском кладбище Коню, которое тоже стоит посетить.
Странное сочетание тропических красот и трагических событий. «Дорога смерти» – всего лишь одна из множества местных достопримечательностей, но она открывает для нас неизвестные страницы Второй мировой войны.
Путешествие по «Дороге смерти» будет даже интереснее, если взять напрокат машину или мотобайк и самостоятельно прокатиться по окрестностям. В противном случае можно купить экскурсию в турагентствах Канчанабури.
Шоссе № 323 вьется по перевалам параллельно бывшей ж/д магистрали и направляется к тайско- бирманской границе. На 35-м километре есть поворот в сторону музея неолита Бан Као (Ban Khao) с выставкой каменных топоров и прочей утвари, датируемой 4000 лет до нашей эры. Стоянку древних людей откопал голландский военнопленный Ван Хикдерен при строительстве «Дороги смерти».
Чуть дальше, в 7 км от музея на запад у излучины Квай Ной расположился главный западный форпост великой кхмерской империи Мыанг Синг (по-нашему г. Львов) с центром в виде храма Прасат Мыанг Синг (Prasat Muang Singh). Остаток внутренней городской стены образовал квадрат площадью 1 кв. км. Храм по кхмерской традиции обращен в сторону главного храмового комплекса Ангкор Ват в Камбодже.
Еще один интереснейший храм в 40 км к северо-западу от Канчанабури вызывает восхищение у туристов. Речь идет о монастыре Па Луанг Та Буа (Pa Luang Ta Bua), или в обиходе «Тигровом храме». Посетить его можно в составе экскурсий по северо-западной дороге или отдельно из Канчанабури (300В).
Ну где-где еще настоящий живой тигр, не напичканный транквилизаторами, положит вам на колени свою голову и настоятельно потребует почесать за ушами?! Уникальный храм позволит осуществить наши детские желания, родом из давних цирковых представлений. Первый тигренок появился здесь в 1999 году и был принесен местными жителями. Монахи решили воспитать его в духе буддизма, то есть мирного сосуществования с другой живностью, коей в храме предостаточно. Получилось неплохо, и вскоре популяция тигров возросла почти до 20 особей. Их кормят вареной курятиной, дабы не напоминать о хищных привычках. За все время был зафиксирован лишь один инцидент с нападением на человека, но то была лишь защита от пьяного агрессивного фаранга, возомнившего себя известным укротителем. Однако вместе с входным билетом каждому посетителю выдают бумажку под роспись, напоминающую завещание: «В моей возможной смерти прошу винить только меня самого».
Тигры действительно не сонные, как на туристических шоу, а самые что ни на есть шкодливые и все норовят толкнуть монахов, впадающих в нирвану. Нелишне заметить, что одним движением филейной части взрослый самец может запросто свалить человека, а могучий удар дубиной по тигриной морде приравнивается к невинному детскому шлепку по попе. Тем удивительнее ощущать урчащую голову могучего хищника у себя на коленях, временами ловя себя на мысли, что неплохо бы оказаться по ту сторону скал, на безопасном расстоянии. Фотография в таком незабываемом ракурсе стоит 1000В, и за ней выстраиваются целые очереди. Другие фото в стиле «я стою рядом с тигром» и «я положил руку на тигра» бесплатны, но разве можно удержаться от объятий с полосатым красавцем?!
Храмовый двор полон всяким копытным зверьем, никак не огороженным, и от задумчивого взгляда буйволов иногда хочется залезть на ближайшее дерево. Но это буддийские буйволы, и к посетителям они настроены весьма радушно. Монахи верят, что воспитанные в атмосфере ненасилия, в следующей жизни животные переродятся в людей. Думается, что тигр, не познавший вкус настоящего свежего мяса, не способен стать человеком, ведущим хищника на поводке безо всяких хлыстов и прочих цирковых страховок. Таковы парадоксы храма Па Луанг Та Буа, где прихожане ходят на четырех лапах и вполне способны закусить своими строгими наставниками.
Часы работы: 8.30–17.00. (иногда закрывается раньше).
Вход: 400В.
Далее по шоссе 323 в 80 км от Канчанабури начинается перевал Адского Огня, а возле него – городок Намток. На местном причале туристов сажают в баркасы и везут по реке Квай Ной до Национального парка Сай Йок. Его главная аттракция – пещера Там Лава (Tham Lava), самая большая в провинции с самыми маленькими в мире летучими мышами весом всего 2 грамма. На реке гнездятся разномастные отели и гестхаусы, где туристы обычно делают остановку на ночь.
Раньше повсеместным освещением служили керосиновые лампы, что придавало вечерам неповторимый колорит, сейчас же он напрочь утрачен с приходом электричества. И хотя речные виды по- прежнему восхитительны, на смену вечернему стрекоту цикад пришел сочный русский мат и шумные купания в прохладной воде горячих сибирских парней. На второй день экскурсии довольных туристов сажают на плоты и тянут катерами вверх по течению 2 часа до чудесного водопада Сай Йок Яй (Sai Yok Yai).
