похожее то ли на венецианское палаццо, то ли на иллюстрацию к сказкам Перро, снова отдали ордену храмовников (они же тамплиеры) – так что если вам повезет и в дворцовой церкви окажется служба, то можно будет увидеть настоящих мальтийских рыцарей в плащах с белыми крестами. В конце концов Салита-дель-Грилло выводит (мимо еще двух средневековых башен – Грилло, XIII века, и Конти, XII века) к устью улицы Кавур – туда, где она впадает в проспект Императорских Форумов (Via dei Fori Imperiali).
Если же от площади Маньянаполи не сворачивать вправо, а начать подниматься вверх по холму, то вы окажетесь на уходящей вдаль к Санта-Мария-Маджоре улице Панисперна (Via Panisperna), у которой такой вид, будто всего последнего века (вместе с улицей Кавур и проспектом Форумов) вовсе не существовало. Единственный след цивилизации – вывеска 'Институт унификации частного права' на воротах виллы Альдобрандини (Villa Aldobrandini, конец XVI века, Via Panisperna 28). В ворота можно беспрепятственно войти: за ними окажется фонтан с рыбками и скульптурами, а дальше – апельсиновый сад с видами на окружающие башни и форум Траяна.
Через дорогу от виллы, на той же Панисперне, стоит церковь Сант-Агата-деи-Готи (Sant Agata dei Goti), в IV веке служившая логовом готов-ариан. (Ариане, отрицавшие единосущность Бога Отца и Бога Сына, стали главной проблемой римских пап после прекращения гонений на христианство. Осудить их успели еще при императоре Константине, на первом Вселенском соборе, но на искоренение ереси ушло еще очень много лет.) С тех пор ее пришлось освящать заново, а потом – несколько раз перестраивать, так что от оригинальной версии остались одни колонны в заросшем плющом дворике, мозаичный пол да мраморный алтарь (которые вдобавок удается увидеть довольно редко: несмотря на вывешенное на двери расписание, Сант-Агата обычно бывает закрыта).
Чуть подальше очередная лестница ведет к еще одной церкви, Сан-Лоренцо-ин- Панисперна (San Lorenzo in Panisperna), которая как раз и дала название улице. В День святого Лаврентия, зажаренного живьем на решетке на этом самом месте, монашки из соседнего монастыря раздавали нищим хлеб с ветчиной – pane e perna. Впрочем, самое занятное тут даже не сама церковь, а совершенно средневекового вида домишки, стоящие у нее во дворе. Как ни странно, они вполне обитаемы: из окон перекликаются друг с другом старушки, а в обед оттуда доносится дразнящий запах жареного лука.
Самая главная достопримечательность в этих краях находится на ведущей к Эсквилину улице Урбана (Via Urbana). Запрятанная в полуподвал церковь Санта-Пуденциана (Santa Pudenziana, IV XIX века), в которую с тротуара приходится спускаться по ступенькам, – современница базилики Санта- Прасседе и тоже славится мозаикой. Только работали тут мастера не с византийской, а еще с античной выучкой, поэтому серебристо-голубоватые фигуры Христа, апостолов и святых Проксиды с Пуденцианой в апсиде больше напоминают не старинные церкви, а полы античных вилл. Собственно, вилла на этом месте и располагалась: здесь жил сенатор Пудент, отец Проксиды и Пуденцианы и личность, похоже, вполне историческая (он даже упоминается во Втором послании к Тимофею). Сохранились и остатки Пудентова жилища – под криптой. Посмотреть на них, правда, довольно сложно: для этого требуется специальное разрешение. Зато в левой части церкви показывают квадратный колодец, где Пуденциана хранила свою часть мощей. Из более недавних захоронений имеется надгробие Наполеонова племянника, кардинала Лучано Бонапарта, человека, может быть, и достойного, но, судя по предпринятой им разрушительной реставрации, абсолютно лишенного вкуса. Из всего фасада от вмешательства его высокопреосвященства спасся лишь резной мраморный портал; из апостолов, изображенных в апсиде, выжило только десять. Роспись Помаранчо ('Рай' под куполом пресбитерия), к счастью, сохранилась.
От площади Республики до площади Барберини
Улица Национале завершается огромной полукруглой площадью Республики (Piazza della Repubblica), известной среди местного населения как площадь Эзедры (Piazza dell Esedra). Два ее боковых крыла вмещают в себя пятизвездочную гостиницу, многозальный кинотеатр, 'Макдоналдс' и аптеку, а посередке красуется фонтан с наядами. Сейчас его почти не разглядеть из-за потока машин, но в 1901 году, когда скульптор Марио Рутелли только водрузил здесь своих обнаженных красавиц, вокруг них разгорелся нешуточный скандал. Благонамеренная публика требовала прикрыть срам или запретить фонтан вовсе, но наяд, как ни странно, удалось отстоять.
Форма же площади объясняется очень просто: на этом месте находился стадион при термах Диоклетиана (Terme di Diocleziano), циклопическом банном комплексе, где один только бассейн имел площадь в 3 000 м2. Из всех сооружений древнего Рима начатые в 298 году Максимианом, завершенные в 306 году Диоклетианом и заброшенные в 553 году после очередной варварской осады термы уступали по масштабу разве что Неронову 'Золотому дому' они занимали всю территорию между нынешними улицами Вольтурно (Volturno), Венти-Сеттембре (XX settembre), Торино (Torino), Виминале (Viminale) и площадью Чинквеченто (Piazza dei Cinquecento). Кроме того, в Средние века им очень повезло: поскольку подножие Эсквилина находилось далеко от тогдашнего центра города, стоявшими тут зданиями никто особенно не интересовался, на стройматериалы их не растаскивал и крепостей там не строил. Так что гуманистам термы достались почти что в целости и сохранности, даже с мраморными украшениями.
На месте античного калидария в XVI веке решено было возвести церковь в память о христианских мучениках, которых, по легенде, согнали на строительство терм в количестве сорока тысяч. Проект церкви – нынешней базилики Санта-Мария-дельи-Анджели (Santa Maria degli Angeli) – поручили Микеланджело; он же придумал просторный двор для прилегавшего к церкви монастыря, в котором теперь устроен музей (вход со стороны площади Чинквеченто). Здание вышло поистине античного эпического размаха: внутри базилика похожа на гигантскую крытую площадь. В 1702 году в ее пол встроили солнечные часы – диагональную черную полосу из мрамора с металлическом лучом, на который нанесены градации и названия созвездий. По этим часам сверял время весь Рим, пока в 1846 году не учредили полуденный выстрел из пушки с башни замка Святого Ангела. Стреляют и по сей день.
Если обойти термы с правой стороны, минуя букинистические лотки и розовую громаду Римского музея (Museo Nazionale Romano al Palazzo Massimo), вы окажетесь на привокзальной площади Чинквеченто, где останавливается большая часть городских автобусов, тусуется местная украинская диаспора и торчат из земли остатки сервианских стен.
Первый поезд – Рим Фраскати – прибыл на вокзал Термини (Stazione Termini) при Пие IX, который в начале своего правления слыл большим либералом и проявлял невероятный интерес к
