Деловое общение. Деловой этикет: Учеб. пособие для студентов вузов

правителя в дар перчатку, могли открывать у себя рынок и свободно вести торговлю.

Перчатка символизировала и важное поручение, которое рыцарь давал рыцарю. После удачно выполненного поручения перчатка возвращалась владельцу. В то же время бросить перчатку к ногам врага означало вызов на поединок; перчатку дама дарила своему рыцарю-избраннику, который прикреплял ее к своему головному убору или знамени во время турниров и военных походов.

В Европе раньше всех (в XIII в.) начали носить перчатки венецианцы. Они шили их сначала из кружев и славились этим товаром во всем мире. Там же, в Венеции, делали перчатки с незаметно пришитыми к ним ампулами яда. С помощью таких перчаток венецианские вельможи освобождались от своих недругов. Кстати, этим, по одной из версий, объясняется, почему появился обычай снимать перчатку при рукопожатии.

К концу XV в. увлечение готическими формами в Европе пошло на убыль. Костюм начинает приобретать декоративность и большую статичность.

КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

На смену аскетизму приходит жизнеутверждающее, гуманистическое мировоззрение, пропорции костюма резко меняются. Они начинают соответствовать естественным пропорциям человеческого тела. Появляется стремление показать обнаженным здоровое, красивое тело (глубокие, обширные декольте появляются даже у мужских рубашек).

Характерным признаком этого времени становится стремление к роскоши: сверкающие золотым шитьем ткани, тончайшие кружева, богатые меха, множество драгоценных камней и жемчуга становятся принадлежностью костюма знати. В качестве подкладки для придания фигуре дородности и импозантности стали использовать вату.

В XVI в. законодательницей европейской моды становится Испания, превратившаяся к тому времени в крупнейшую колониальную державу. Непомерная гордыня, чванливость, чопорная надменность знати испанского королевского двора нашли свое отражение и в костюме. Среди состоятельных людей во всеобщее употребление вошла одежда на прокладках, каркасах, которые делали фигуру схематичной, искажали формы тела, его пропорции. Костюм становился неудобным, малофункциональным, даже карикатурным, но зато совершенно непохожим на костюм простолюдинов.

Платья-футляры, громоздкие, негнущиеся, не надевали, как это делаем сегодня мы, в них вступали, перешагнув через юбку, а руки вставляли в неимоверно пышные торчащие рукава. Затем служанка плотно стягивала шнуровку на спинке лифа. После этого прикрепляли огромный воротник из кружева либо вышитой тонкой ткани, натянутой на металлический каркас. Такой стоячий воротник напоминал распущенный хвост павлина.

Модным считался и большой, круглый, из белой слоеной или гофрированной ткани воротник-фреза, на котором голова покоилась, как на блюде. Изобретение этого воротника связывают с именем некой знатной испанки, которая имела некрасивую шею. Желая скрыть этот недостаток, она собрала вокруг шеи кружево, прикрепив его под подбородком. В таком платье невозможно было наклониться, согнуться, повернуть голову. К тому же волосы начесывали на металлический каркас.

КОСТЮМЫ БАРОККО И РОКОКО

В XVII в. законодателем европейской моды становится французский двор короля Людовика XIV, а ведущим стилем — барокко (от португал. baroce — жемчужина причудливой формы), которому свойственны необычайная пышность, декоративность, театральность.

На мужской костюм стиля барокко наложила свой отпечаток Тридцатилетняя война. Камзолы мужчин напоминали военный мундир, воинственный вид которого пытались смягчить с помощью большого отложного кружевного воротника, манжет, завязок из лент у пышных штанов над коленями. Распространение получили военные сапоги — ботфорты и широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями.

Женский костюм заимствовал из мужского воротники, манжеты, шляпу, получившую название мушкетерской. Дамы носили платья с объемными двойными юбками и шлейфом. Декольте становилось все глубже, а рукава — короче. Для придания формы юбке применяли специальные приспособления — плотные валики, которые надевали на бедра. Ткани использовались только яркие, светлые.

Женские прически — из естественных волос, с массой локонов, завитков приобретают все более сложные формы. Положение тела при движении изменилось: во дворцах и храмах ходили на носках. В связи с этим появилась обувь с каблуками. Красные каблуки стали символом принадлежности к высшему сословию.

Стиль, пришедший на смену барокко в XVIII в., был назван стилем рококо (от франц. rocaile — «завиток, раковина»). Он отличался изяществом, утонченностью, романтичностью. Его часто называют «галантным стилем». В какой-то мере он продолжил сложившиеся традиции барокко, но приобрел и свои собственные черты. Этот стиль во многом отражал попытку аристократии уйти от сложностей и противоречий жизни в мир грез, фантазий, развлечений.

Костюм эпохи рококо все более отрицает свою утилитарность и подчиняется лишь эстетическим требованиям, приобретая черты театрально-бутафорские. Парики, белила, пудра, румяна становятся обязательными принадлежностями мужского и женского туалетов.

Платья носили на металлической или из китового уса конструкции в виде широкого колокола, называемого панье (корзина). Туфли, так же как и платье, были перенасыщены украшениями: пряжками, вышивками, кружевами, лентами и т. п. На туфлях появлялись даже изображения ветряных мельниц.

Кстати, появление туфель на высоком и довольно тонком изящном каблучке связывают с именем маркизы Помпадур, отличавшейся утонченностью, изысканностью, но малым ростом.

Прически в это время создавались преувеличенных размеров и напоминали иногда парусные корабли, готовые к длительному плаванию, корзины цветов или цветущие клумбы и т. д. Носить все это на голове, сохраняя равновесие при движении, было весьма затруднительно, поэтому дамы опирались на тросточки. С такой прической было невозможно пользоваться и каретой. Обычно дамам приходилось высовывать голову из окна кареты или крышу кареты совсем снимали. В связи с этим был изобретен складной парик.

Такая художественно выполненная женская прическа стоила очень дорого, и ее стремились сохранить в течение нескольких дней. Поэтому ночью для сна использовались специальные подзатылочные подушечки, которых не касалась сама прическа. В Англии рекомендовалось надевать на прическу металлическую сетку, чтобы там не заводились мыши.

Для распространения французской моды к каждому сезону в столицы разных стран Европы посылали двух кукол: большую — в вечернем туалете и маленькую — в домашнем платье. Куклы носили имя Пандора. Позднее было обнаружено, что пышные юбки куклы Пандоры нередко использовались как тайники для секретной информации и выдачи государственных тайн. При Наполеоне I эта своеобразная реклама французской моды была запрещена.

КОСТЮМ ВРЕМЕН КЛАССИЦИЗМА

В период перехода от феодального строя к буржуазному складывается стиль классицизма (от лат. classicus — образцовый). Этот стиль вновь обращается к античному искусству, как идеальному образцу. Платье стало напоминать одежды древних греков и римлян. Ведущая роль отводилась накидкам и шалям, которые долгое время были и основной верхней одеждой. Женщины смело отказывались не только от корсета, но зачастую и от нижнего белья.

Для женского костюма стали характерны прозрачная батистовая туника (она надевалась на трико телесного или розового цвета) с глубоким вырезом, длинным шлейфом и легкие сандалии. Этот туалет дополнялся многочисленными ювелирными украшениями, а также камеями. Модницы того времени отвергали даже легкие туфли-лодочки на плоской подошве и на балах появлялись босыми.

Врачи безуспешно указывали на опасность такой моды для здоровья, когда тело зимой было прикрыто лишь легкой тканью. Известно также, что в 1802 г. даже французский журнал мод рекомендовал своим читательницам посетить Монпарнасское кладбище, дабы собственными глазами увидеть, сколько молодых женщин сделались жертвой моды и умерли от простуды.