край порос зелеными водорослями, и об него исступленно бьется океанская волна. Словно кто-то невидимый и свирепый перекусил эту странную дорогу гигантскими плоскогубцами. А метров через десять пустоты … дорога начинается снова — как ни в чем не бывало! И уходит куда-то в никуда, в лазурную океанскую даль… Больше всего меня поразило, что по этим обрывкам дороги в открытом океане гуляют люди! Неторопливо, парами, любуясь закатом… Я так и не поняла: откуда они там берутся, на этом удаленном от берега «призраке дороги»? И куда потом уходят? Кстати, позже я узнала, что именно в этом загадочном месте снимался голливудский боевик «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Если вы его смотрели, то помните: в конце, во время погони, за машиной главного героя взрывается дорога, проложенная прямо в океане. Так вот: настоящую дорогу режиссеру взрывать не пришлось. Он воспользовался «делом рук» шторма 1935 года и разрушенной им дорогой, что тянется от городка Key Largo до самого Key West.
Главная работа — отдых!
После разрушения железную дорогу заменила автомобильная трасса, ее строительство было завершено в 1938 году. Примерно в это же время город стал терять свое промышленное значение. Благодаря своей близости к шумному и перенаселенному Майами, Ки Вест стал популярным туристическим центром. Потянулась сюда и молодежь, убегая от скучной действительности обывательской Америки. Бунтующий, протестный дух города до сих пор чувствуется в местных барах для сексуальных меньшинств, где вольготно отдыхают, танцуют и поют не только сами геи и лесбиянки, но и все не скованные предрассудками островитяне. А лишенных ханжеской морали личностей в Ки Вест очень много — писатели, рок-музыканты, художники и всякого рода непризнанные гении давно полюбили это райское местечко. Еще бы его не полюбить! Ведь главной обязанностью обитателей острова является… отдых! А еще рыбная ловля, ныряние с аквалангом, прогулки по набережной и созерцание захода солнца.
А вот что я увидела в Ки Вест своими глазами. На подъезде к городу мы остановились возле небольшого мотеля. Портье предложил нам брошюру с планом острова и сообщил, что от их заведения в центр города ходят шаттлы — всего по 7 долларов с носа в один конец. А на своей машине советовал в Ки Вест не въезжать — мол, невозможно найти парковку. Но мы рискнули. Зря что ли машину напрокат брали? Как выяснилось, не зря. Мы благополучно запарковались на бесплатной стоянке возле кафе, после чего пришлось в нем и перекусить. Это был обычный Subway — в смысле не метро, а сетевое кафе, каких полно по всей Америке. А теперь они появились и в России. Как-то так получилось, что в российском «Сабвее» мне побывать не довелось. К тому же я всегда была уверена, что это типичнейшее то, что американцы называют junk-food — помоечная еда. Но оказалось очень даже вкусно. Хотя американцы действительно считают меню «Сабвея» «джанком» — впрочем, как и свои многочисленные «модели» бургеров. И причисление их к junk-food вовсе не мешает американцам с удовольствием их поглощать.
Откушав, мы продолжаем свой путь пешком. Наша цель — набережная. Для этого мы идем по Route 1 (дороге № 1) до пересечения с центральной улицей города Duval Street (Дюваль стрит). После чего по ней направо, к океану. На улицах полным полно велосипедистов, они сигналят друг другу и прохожим при помощи настоящих морских раковин. За углом — пункт проката велосипедов, мопедов и мотоциклов. А что: при здешнем климате на велосипеде — самое оно! Едешь себе и наслаждаешься свежим океанским бризом. Поворачиваем на какую-то улочку направо и видим одну за другой несколько стоянок. В одном месте $10 за весь день, в другом $7, а мы вообще на халяву пристроились! Разве только желудками поплатились, которые пришлось набить «джанк-фудом».
С набережной открывается шикарный вид на пришвартованные корабли. На некоторых из них можно встретить закат в открытом океане — это такое местное развлечение. Каких плавсредств здесь только нет — и пижонские яхты, и парусные катамараны, и надувные шлюпки, и какие-то непонятные мелкие посудины… Вот на приколе круизное судно — огромное, роскошное. Ну прямо Титаник! Высота — этажей десять, не меньше! Все палубы подсвечены, огни отражаются в воде, отчего их становится вдвое больше — и эта гора сверкающих огне, отраженных в воде, просто завораживает! Так и хочется подняться на палубу и отправиться в этом шикарном плавучем отеле в кругосветный круиз. А вот пиратский корабль, большой парусный красавец. Рядом с ним — настоящий военный катер стального цвета, с пушками для торпед.
Заход солнца — это главный местный event — событие. Из него сделали целое представление, праздник, который всегда с жителями и посетителями Ки Вест. Каждый вечер на причале Мэлори собирается целая толпа, чтобы наблюдать, как гордое светило катится в океан. Только представьте: вы сидите за бокалом «Маргариты» или чашечкой кубинского кофе или неторопливо прогуливаетесь по набережной в ожидании заката. А вас тем временем усердно веселят уличные клоуны, музыканты, фокусники и акробаты.
Нас у самого причала захватили Пожиратель пламени и Жонглёр магическими шарами. Мы долго не могли увести от них Яну. Дитя завороженно глядело то в рот пожирателю огня, то на руки «катателю» шаров… Наконец, заплатив положенный доллар, мы отправились дальше вдоль набережной… И вот — вожделенный час-икс. Под бурные овации собравшихся, последние отблески огненного шара исчезают в потемневших волнах… Начинается ночная жизнь города.
Американцы полагают, что главная авеню Ки Вест Дюваль-стрит напоминает улицу Бурбонов в Новом Орлеане. А по мне Дюваль чем-то похожа на пёструю шумную улицу Стамбула, а чем-то — на вечернюю парижскую площадь Пигаль. Что-то в ней есть от Венеции и определенно много — от безбашенной ночной Гаваны, какой она была до кубинской революции. Такой мы видим ее в кино, где лихой экранный гангстер Аль Капоне веселится в своем любимом шоу-кабаре «Тропикана». Рестораны и прочие развлекательные заведения подстерегают вас на Дюваль на каждом шагу. У каждого из заведений — свое экзотическое фирменное блюдо или напиток. Жизнь здесь не затихает до самого утра.
В Ки Вест и днем, и ночью царит удивительная атмосфера всеобщего благодушия, праздности и расслабленности. Большинство жителей города (если они не пишут стихи и не рисуют) зарабатывают на жизнь, скатывая из табачных листьев сигары, собирая губки и вылавливая из океана черепах и креветок.
Весьма удивили нас местные нищие. Их много, они сидят на тротуарах с рукописными плакатиками, содержащими просьбу о подаянии. Но, увидев людей с детьми, они тут же прячут свои таблички. Так, что ребенок не успевает ничего прочесть и задать сакраментальный вопрос: «А почему этот дядя здесь сидит? Почему он просит денег у других, а не работает?» Наша Яна, правда, знала, кто такие нищие и откуда они берутся. Еще бы ей не знать: в Москве их навалом. Но все равно тенденция американских попрошаек не портить подрастающее поколение нас порадовала. Так, кстати, было по всей Флориде: едва завидев Яну, нищие сразу опускали табличку и начинали напевать или просто улыбаться. Мол, просто так сижу, на солнышке греюсь… Нам даже показалось, что это некий негласный закон.
Ки Вест не устает веселиться: здесь постоянно проходят какие-то флэш-мобы (действа) и фестивали — большие и маленькие. А иногда и по несколько фестивалей в день. Каждый год в октябре в городе проводится недельное празднество Fantasy Fest (Фестиваль Фантазии), кульминацией которого является экстравагантное уличное шествие. Все жители от мала до велика готовят себе к этому дню самые причудливые костюмы. Еще наиболее популярные ежегодные события — Театральный фестиваль и Дни Хэмингуэя. А дом-музей этого писателя — пожалуй, самая главная достопримечательность города. Великий Эрнесто, друг кубинского диктатора и знаменитый американский писатель обожал Ки Вест: любил его тихую и размеренную жизнь, уют его баров и красоту океанских пейзажей. Обязательно загляните в кафе «Эрнест» и угоститесь сэндвичем и коктейлем, названными в честь мастера. Дом, где жил Хэмингуэй, выстроен в классическом стиле, а обставлен очень просто. Постройка очень органично вписывается в окружающую дом растительность, будто сливается с ней, создавая концептуальное единство, которое так уважал Эрнест Хэмингуэй. Кстати, Эрнесто был большим кошатником: где бы он ни жил, разводил там огромное количество кошек. Потомки его любимиц и любимцев по сей день бродят по дому и саду и, вальяжно раскинувшись, отдыхают на кровати великого мастера. Им здесь можно все, их здесь любят, холят и лелеют.
