художников.
Для этого надо побывать в соборах, обойти город от церкви Мадонна дель Орто до Сан-Тровазо, от Сан-Дзаккарии до Сан-Рокко, надо съездить в гондоле в церковь на островке Сан-Джорджио Маджоре. Но прежде всего надо побывать в двухэтажном здании архитектуры начала XVI века — Скуола ди Сан- Рокко.
Словом «скуола» («школа») называли в Венеции сообщества мирян, соединявшихся для благотворительности или иных целей и избравших какого-либо святого для покровительства. Такому сообществу и принадлежало это здание, и его старшины пригласили в 60-х годах XVI века для украшения стен Тинторетто.
Работа была выполнена художником колоссальная: помимо плафонов и декоративных панно, стены украшены двадцатью различными композициями.
Скуола Гранде ди Сан-Рокко — Музей Якопо Тинторетто. Творчество этого художника всегда было связано с Венецией. Его произведения украшают многие залы Дворца дожей, монастыри, церкви. Но в Скуоле ди Сан-Рокко Тинторетто предстал во всем блеске и полноте своего таланта. Над оформлением здания он работал более двадцати лет и выполнил 56 композиций.
Скуола принадлежит к числу первых архитектурных творений в стиле Высокого Возрождения в Венеции. Но есть в ее облике и черты Раннего Ренессанса: полихромные мраморные конструкции и широкие окна с ажурными арками. Богато оформлен интерьер церкви. Стены украшены полотнами Тинторетто, а некоторые помещения отделаны резными деревянными плитами.
В живописных циклах Тинторетто отразились его творческие поиски на протяжении двадцати с лишним лет. Здесь его прекрасные полотна «Мария Магдалина», «Мария Египетская», «Бегство в Египет». Там же находится и автопортрет Якопо Тинторетто. Лицо его кажется почти знакомым, обычным.
Много интересного таит город, помимо великолепного центрального ансамбля, сгруппированного вокруг площади Святого Марка и величавых парадных дворцов вдоль Большого канала.
Пройти по улицам и улочкам Венеции — не менее увлекательное путешествие, чем прогулка по центральным площадям и поездка по Большому каналу.
Венеция миноре. Венецианские сестьере
Трудно разобраться в лабиринте улиц Венеции, так как город разбит на шесть районов, называемых сестьере. Некоторые улочки или набережные имеют свои названия, идущие из глубокой древности или связанные с каким-нибудь событием или профессией живущих здесь людей.
Например, есть улицы с такими названиями — «Улица дружеской любви», «Широкая улица пословиц». Одна из улиц носит имя Джузеппе Гарибальди, которому Венеция отдала должное, как и многие города Италии. Каждое из сестьере тоже имеет свое название, как правило, происходящее от названия какой-нибудь церкви: сестьере ди Сан-Марко, сестьере ди Сан-Поло и т. п.
Счет домов ведется здесь не по каждой улице, как в других городах, а существует внутри каждого сестьере. В отдаленной от центра части можно встретить номера домов с трех— и четырехзначными номерами.
Эту часть Венеции еще называют «малой Венецией», или «Венецией миноре». Здесь есть лавочки с изделиями из металла; базарчики с яркими переливами зелени, желтых груш, красных помидоров, уютные кафе со столиками под пестрыми зонтами. Эти кафе порой привлекательнее ярких и шикарных ресторанов на площади Сан-Марко. Здесь вам всегда рады, и вы быстро втягиваетесь в разговор, который обычно идет о политике.
Приятно пообедать и в траттории на узкой террасе, расположенной между домами и каналом, где за перилами плещут волны, ударяясь о бок привязанных рядом гондол. Одна из таких тратторий «Коломба» (коломба значит «голубка») названа так, вероятно, из-за множества голубей на площади.
В этих местах можно найти старинные колодцы, построенные в то время, когда за самовольную добычу воды отрубали руки.
Маленькие венецианские площади не менее интересны, чем большие и знаменитые. Некоторые кампи мощеные, другие покрыты густой травой. Можно часами бродить по этим улочкам. Некоторые из них такие узкие, что даже солнечный луч не может проникнуть между домами и попасть в окна жителей нижних этажей.
Вода, украшающая пейзаж Венеции и создающая ее неповторимый колорит, может быть и врагом. Она подтачивает камни, и здания порой выглядят непривлекательно. Богатые венецианцы предпочитают иметь виллы на терраферме и проводить время вне Венеции.
Жители ощущают на себе все неприятности климатических условий. Те же, кто приезжает сюда, спешат насладиться необычайной красотой жемчужины Адриатики.
Венеция хороша всегда, но особенно таинственна она в лунную ночь. Все спит — дворцы, каналы, люди. Город будто застыл над синим каналом. Невольно охватывает чувство, что находишься в заколдованном городе, уснувшем в XIII столетии.
Мосты Венеции, которых насчитывается около четырехсот, — это целая поэма. Они все покоятся на арках, перекинутых через каналы, но все они разные. Одни украшены массивными каменными перилами, другие — ажурными решетками, различными по форме и рисунку.
Когда видишь эти мосты и мостики, балкончики, окна, прикрытые ставнями, подъезды гостиниц с причалившими к ним гондолами, вспоминаешь Карло Гольдони и его бессмертные комедии.
Представляешь и картины Франческо Гварди, передавшего в своих пейзажах своеобразие Венеции, особенности ее окраин и терраферм.
Бродя по улицам Венеции, нельзя не заглянуть во дворы домов, не посетить театры, Арсенал, Народный сад, не побывать хотя бы в наиболее значительных в архитектурном и историческом отношении церквях.
Их в городе и вне его — великое множество. Одни расположены на площадях, другие будто возникают внезапно из-за поворота.
Церкви возвышаются над округлыми зданиями, и кажется, что они стараются вырваться, вытянуться вверх, некоторые из них невозможно разглядеть целиком из-за построек, и приходится рассматривать их по частям, обходя со всех сторон.
Венецианские церкви в основном относятся к XIV–XVI векам, но встречаются и более ранние. Есть
