Делаем сами коптильни, грили, мангалы, уличные печи

Следует помнить, что каждый очаг нуждается в уходе. Приготовление мясных блюд – это своего рода священнодействие, требующее соблюдения особых правил: содержать топку в чистоте, вовремя очищать ее от золы, протирать тряпочкой металлические шампуры после их использования.

Неотъемлемыми деталями печи являются и разнообразные металлические аксессуары. К ним относятся направляющие, решетки, шампуры, вертел, а также кочерга, щипцы и совок. Существуют и приспособления, предназначенные только для многофункциональных очагов и для очагов высокого класса. Это металлические лоточки для золы, крючки и дверца для коптильни, всевозможные задвижки, вьюшки, противни, накладки на плиты.

К металлическим аксессуарам, которые непосредственно контактируют с пищей, предъявляются особые требования. Наиболее благоприятным для вкусовых качеств мяса является чугун. Его необходимо использовать везде, где только возможно: очаг, решетка, вертел, противень, гриль. Где невозможно – шампуры, вилки, крючки, отражатели – там лучше использовать нержавеющую сталь.

Печной фундамент

Обычно небольшие уличные печи устанавливают отдельно в укромном уголке сада, где можно без суеты и лишнего шума уединиться для беседы или чаепития. Поэтому вес строения будет небольшим, а очаги весом до 750 кг допускается устанавливать на надежное устойчивое основание без серьезного фундамента (к печам подобного типа относятся кухонные плиты и небольшие печи, на кладку которых (вместе с трубой) требуется не более 200 кирпичей). Для такой легкой постройки можно замостить площадку тротуарными плитами, устроив для них хорошее основание: утрамбованную песчаную подсыпку и слой гравия или щебня, засыпанный песком и пролитый водой до тех пор, пока песок не прекратит заполнять щели в гравийной подушке. Этот способ хорош для устройства площадки с металлическим мангалом или небольшим кирпичным грилем. Но при устройстве более тяжелой печи, пусть даже и не крупной, экономить на фундаменте не стоит. Ошибка в возведении основания может привести к разрушению всего сооружения в течение 2–3 лет.

Какой бы конструкции ни был печной фундамент, строить его надлежит отдельно от фундамента здания, даже если вы решите ставить очаг рядом с домом. Это не позволит легкой (по сравнению со зданием) конструкции печи перекоситься от усадки более массивного основания. Чтобы избежать трещин и возможного разрушения уличной печи, фундамент для нее или коренной трубы должен отстоять от фундамента дома не менее чем на 50 мм. Остающийся промежуток засыпают песком.

Стационарная печь, выложенная из кирпича или камня или отлитая из бетона, должна обязательно стоять на фундаменте. Длина, ширина и глубина фундаментного основания зависят от габаритов будущей печи и ее массы. Для примерной оценки данного показателя необходимо помнить, что 1 м³ кирпичной кладки имеет массу примерно 1350 кг. Зная объем печи, нетрудно посчитать ее массу, умножив данное значение на 1350. Учтите, что этот параметр учитывает только вес кирпичей и раствора, идущего на заделку горизонтальных и вертикальных швов. Массу металлических деталей (арматуры и закладных) надо добавить к полученному произведению.

Технологии сооружения фундамента могут быть разными. Самая простая – бетонирование котлована до уровня грунта враспор, то есть без опалубки. Котлован либо заливают готовым бетоном, либо укладывают в него слоями бутовый камень и бой кирпича, послойно проливая цементным раствором. Можно также выложить из кирпича или бутового камня колодец – опалубку, а затем заполнить середину так же, как и при бетонировании без опалубки.

Глубина заложения фундамента зависит от свойств грунта на участке. В пучинистом грунте фундамент закладывают на глубину, не меньшую глубины промерзания. Таковая составляет, например в Киеве 100 см, в Харькове – 120 см и т. д. Точные данные для конкретной местности можно получить в районных строительных организациях. Фундамент в таких грунтах должен иметь расширяющуюся книзу форму с обязательным армированием.

Если грунт не обладает ярко выраженной пучинистостью, достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента. Это может быть армированный бетон толщиной 15 см, уложенный на песчано-гравийную подушку (рис. 67, а). Ширина ленточного фундамента зависит от используемого материала: для железобетона – от 100 мм, для бетона – 250 мм, для бутобетона – 350 мм.

Однако время полного отверждения бетона – почти месяц, и это придется учесть в графике возведения очага. Впрочем, можно приступить к строительству и всего через несколько суток (лишь бы бетон застыл), но только в том случае, когда постройка будет легкой. Русскую печь или полный печной комплекс таким экспресс-методом возводить не стоит.

Можно устроить бутовый фундамент (рис. 67, б). Вначале на половину глубины отрытой траншеи послойно засыпают песок, проливая слои водой и трамбуя ручной или механической трамбовкой. Затем траншею бутят камнем или щебнем крупной фракции с цементным раствором. Доведя до уровня земли, выравнивают поверхность фундамента, обеспечивая горизонтальность.