единственную «булку» посреди спокойной реки, затем посадили плот на плоский камень у входа в Агульскую шиверу. Только через полдня удалось добраться до берега. Слава богу, мы не успели войти в Агульскую шиверу! Очевидно, что команда была не подготовлена для сплава по такой реке. Пришлось гольцами, знакомой тропой возвращаться в Гутару.
Не очень светлые воспоминания у меня о завершении этого маршрута. Когда перевалили в Унгайлы – начался дождь. Он продолжался целый день, пока мы добирались до избы на Инжигее. С утра, перевалив Сопи-гору, спустились к Каменке, которая вздулась от дождей. Нас ждали двадцать девять бродов. Но, сунувшись в самый верхний, благоразумно решили отступить.
Вспомнилась ситуация прошлого года, когда мы по выходе из Гутары остановились перед нижним бродом, так как «веселая речка Каменка» проявила свой горный нрав из-за дождей. Тогда Григорий провел караван верхней тропой по гольцам к седлу перевала Сопи-горы. Вскарабкались мы опять на гольцы и прошли верхами до поселка, в который спустились только к вечеру. Поставили лагерь, и я пошел представиться Николаю, который посмотрел на меня как на приведение. Рассказал я Николаю и его жене о наших приключениях, выдали они мне котелок супа с грибами и буханку хлеба, с чем я и вернулся в лагерь.
Четыре дня шли дожди, и мы жили в аэропорту, ожидая погоды, палатка наша промокла насквозь. В маленькой комнате аэропорта жили застрявшие в Гутаре пилоты, а мы с разрешения Николая поселились в бане. И только на пятый день смогли улететь в Нижнеудинск.
Еще вспомнил, в тот раз в Гутаре была одна знаменательная встреча. В один из четырех дней ожидания Николай сказал мне, что из Нижнеудинска летит вертолет в котором в Саяны везут Григория Федосеева. Этот известный писатель на склоне лет решил посмотреть места, где он работал в молодости. По результатам экспедиции 1938-го года инженер-геодезист Григорий Федосеев написал первую книгу: «Мы идем по Восточному Саяну». К счастью для многочисленных читателей, писательская деятельность ему понравилась, и он написал еще несколько замечательных книг про свои экспедиции. Его даже выдвигали на Государственную премию, но уж больно тематика у него была специфическая, непонятная городским людям – распорядителям этой премии.
В этот день в Гутаре скопилось много туристов, и все они бросились к приземлившемуся вертолету. Вышел из вертолета знакомый по снимкам пожилой человек и начал озирать окрестный пейзаж. Его отвлекло приближающееся каре туристов, глазеющее на знаменитость. Подписав несколько протянутых ему книг, писатель быстро скрылся в вертолете, который немедленно улетел. Я не решился подойти к этому великому, с моей точки зрения, человеку. У меня есть непреодолимый недостаток – не люблю идти на приступ вместе с толпой.
Последний раз я встретился с Верхней Гутарой летом 1965 года. В этот раз мы начинали свой маршрут в Саяны со стороны реки Кан. Это был один из самых звездных моих походов.
Добравшись до Медвежьего озера, мы совершили экскурсию на Кинзелюкский водопад, поднялись вверх по реке Орзагай и перевалили в вершину Большого Агула (оставив справа ледник Косургашева). Затем сделали перевал в Прямой Казыр, оставили здесь лабаз с продуктами и по ручью Пихтовый перевалили в верховья Кизира. По левому притоку Кизира – ручей Геологов, поднялись к подножью пика Грандиозный и даже сделали на него восхождение. К сожалению, погода не баловала – туман, и Большой Саян не открылся нам в полной своей красе. В конечном итоге прошли вниз по Прямому Казыру и вверх по самому Казыру, перевалили в Иден (сейчас, это перевал Федосеева) и спустились по нему до его впадения в Гутару.
Перебрели реку и к середине дня дошли до аэропорта в Верхней Гутаре. Тут стоял готовый к взлету самолет, который через сорок минут доставил нас в Нижнеудинск. Я едва успел поздороваться и попрощаться с Николаем. Как оказалось навсегда.
P.S. Более тридцати лет прошло с тех пор, как я последний раз посещал Тофаларию и сведений о Верхней Гутаре у меня не было. И очень меня всегда интересовало, что же там творится, особенно в наши рыночные времена. В последнее время кое-что подчерпнул из Интернета. Путешествуют еще люди в Центральном Саяне. Но такое ощущение, что Верхний Гутар превратился в какую то призрачную страну. Регулярных авиарейсов туда нет. В вершине Бирюсы функционирует, закрытый после войны, золотой прииск, куда можно добраться на вездеходах типа «Урал». А дальше в верховья Уды туристы идут пешком. И смутно упоминают, что где-то западнее то ли есть, то ли нет такой тофаларский поселок Верхняя Гутара.
Где же те благословенные времена начала шестидесятых годов прошлого века!? Когда я был молод, и когда мы с Григорием Тутаевым торили тропу в самое сердце Саянских гор!?
Ночное сафари в Верхней Гутаре
Верхняя Гутара – тофаларский поселок в центре Восточного Саяна, куда «только самолетом можно долететь». В шестидесятые годы он выступал в качестве Мекки туристов и на окраине поселка, на берегу реки Гутара, зачастую появлялись многочисленные бивуаки «романтиков дальних дорог». В ту пору, не без одобрения ЦК ВЛКСМ, так называли молодых и не очень молодых людей, которые бродили по глухим уголкам страны, наблюдая природу и готовясь к созидательному труду на благо этой страны.
В июле 1963 года наши палатки стояли на берегу Гутары рядом с палатками ребят из Куйбышева. (Этим гордым именем в ту пору назывался современный город Самара).
На Гутарскую долину спустилась редкая безоблачная ночь. Левее истоков Гутары, над истоками ее правого притока Идена висела огромная полная луна. Призрачный зеленоватый свет Селены заполнял собой все воздушное пространство над Гутарской долиной. Гольцы, замыкающие долину, словно бы потеряли свою материальность и рисовались манящей Фата-морганой на фоне бледно-изумрудного неба. Слева от наших палаток, не нарушая, но подчеркивая тишину этой волшебной ночи, журчала река Гутара. Лунный свет красил серебром ее перекаты. Справа черным силуэтом, за взлетно-посадочной полосой аэродрома (болотистый луг), обозначались крутые лесистые склоны прибрежных гор.
Очарованный красотой лунной ночи я пошел прочь от костра, вокруг которого сидели ребята и пели протяжные негромкие походные песни. Тишина и лунный свет приняли меня в свои объятья. Моя четкая черная тень послушно двигалась следом по росистой траве. Завтра будет погожий день.
И вдруг! Мой взгляд уперся в два фосфоресцирующих глаза какой-то твари, которые сияли почти на уровне земли и внимательно следили за моим приближением. Я шагнул влево – вправо, взгляд твари неотступно следовал за мной. Тут мне стало страшновато. Я не первый год в тайге, недалеко за спиной поселок, но все же, все же… Что это за тварь? Медведь? Волк? У них нет таких фосфоресцирующих кошачьих глаз. Конечно, рысь! Очень милое животное, которое любит лежать на ветке над тропой и бросаться на спину прохожего человека, перекусывая ему горло. Но тут ведь нет узкой тропы и нет веток над головой… Ровный луг серебрится в свете луны, лес достаточно далеко от этой твари… Откуда она здесь взялась? Я начал пятиться назад, а этот зверь внимательно следил обоими глазами за моим отступлением.
Быстрым шагом я подошел к костру и доложил ребятам обстановку. В общей сложности у нас вместе с соседями из Куйбышева имелось в наличии пять стволов: две мелкокалиберных винтовки и три охотничьих ружья. Тотчас же образовалась охотничья команда, которая быстрым шагом дошла до места сафари и начала маневр окружения дичи. Тварь с двумя сияющими глазами оставалась на месте и заинтересованно следила за нашими передвижениями.
Медленно, полукругом, держа наготове огнестрельное оружие, мы приближались к зверю на расстояние верного выстрела. И тут у одного нашего товарища не выдержали нервы – в звенящей ночной тишине раздался оглушительный грохот охотничьего ружья. Уже не страх, но ужас обуял всю нашу компанию, волосы встали дыбом. Один глаз проклятой твари закрылся, другой продолжал внимательно следить за нами! Какая тварь на это способна!?
Наше оцепенение длилось несколько секунд, пока еще у одного нашего товарища не сдали нервы. Он одновременно совершает два героических поступка: начинает истошно орать и включает мощный электрический фонарь, который находится у него в руках.
Яркий искусственный свет заливает поле боя. От стыда мы опускаем взоры, только чтобы не смотреть
