Получив визу, мы пешком двинулись на юг мимо роскошных восточных базаров, где торговцы щедро угощали нас фруктами. Надо сказать, люди здесь очень гостеприимные – за 10 дней, проведенных в Азербайджане, мы по крайней мере пять раз ночевали в домах, где нас щедро потчевали национальными блюдами. Погода тоже нас баловала – наступило бабье лето, на деревьях зрели сочные гранаты, вдоль дорог живописной изгородью тянулась зрелая ежевика, за нею на многие километры простирались густые заросли камыша. А в них по ночам урчали камышовые коты, не поделившие добычу с шакалами.
Увы, порой и люди ведут себя подобно алчущим животным: не замечают красоты вокруг, казалось бы, живи да радуйся, однако некоторым не даёт покоя чужое богатство. Слава Богу, таких меньшинство, и в основном народ предпочитает есть честно заработанный хлеб. Итак, мы подошли к городу Астара, который разделён границей на две части. Граница проходит вдоль небольшой реки, мост через неё является нейтральной полосой. Здесь женщинам приходится надевать на себя чёрные одежды, иначе их не пустят в Исламскую Республику Иран. Об этом нам поведали дагестанские женщины-челноки, которые пересекали границу не первый раз. Да и на плакатах везде встречались изображения, рассказывающие о том, как должна выглядеть женщина в Иране. Забегая вперёд, скажу, что эти порядки неукоснительно соблюдаются иранскими женщинами. Деваться некуда, и Валентина переоделась тоже.
При переходе через границу азербайджанские пограничники даже не стали проверять наши вещи, иранские тоже были с нами предельно вежливы. С английским языком ни те, ни другие особенно не дружат. Здесь в основном говорят на азербайджанском, ведь по обе стороны границы живёт один и тот же народ, который некогда исторически разделили. Сейчас они, конечно, живут по-разному, сказываются разные режимы, особенно это отразилось на менталитете женщин.
Наше знакомство с Ираном началось с Тегерана, куда мы прибыли на автобусе, нанятом челноками из Чечни. Мы сразу заметили, что иранские дороги отличные, полицейские и водители живут довольно дружно, а продукты в придорожных забегаловках весьма дешевые, можно вполне обойтись одним долларом в день, даже если питаться в кафе. Правда, выбор продуктов как в кафе, так и на столах богатых домов весьма невелик. В основном здесь едят рис, политый гороховым пюре, да пшеничные лепешки, как правило, разнообразные. За месяц пребывания в Иране мы насчитали около 10 видов лепёшек. Их предпочитают есть горячими, поэтому везде, где их выпекают, можно видеть очереди. Лепёшки здесь дешёвые и вкусные. А вот остальная еда пресная, так что в этом отношении Иран меня разочаровал. Я не гурман, но мне всегда интересно попробовать что-нибудь необычное из еды. Зато эта страна необычна в другом – к примеру, здесь до сих пор существуют телесные наказания – удары палками по пяткам, розги и даже обрубание рук. Причем, розги здесь не те – наказуемого бьют с протягом по спине специально вымоченным прутом, от его ударов мышцы перерезаются, и человек становится инвалидом. Но существует альтернативный способ наказания – по желанию провинившегося или осуждённого, можно заменить шесть ударов прутом на три года тюрьмы. Многие этим пользуются, хотя условия в иранских тюрьмах не менее суровы.
Возможно, благодаря этому, в Иране очень мало преступности, на большей части территории страны люди чувствуют себя в полной безопасности. Мы пробыли в Иране месяц, встречаясь с представителями самых разных слоёв населения, и у меня остались об этом народе самые приятные воспоминания. Они трудолюбивы, мастеровиты, гостеприимны. Уважают старость и женщин тоже, хотя об отношениях мужчин и женщин нужно говорить особо, ведь это исламская республика, в которой свято соблюдается Коран. Мужчин узаконенные отношения к женщинам вполне устраивают. Разрешается иметь до четырёх жен, и все они обязаны беспрекословно подчиняться мужу, особенно на людях. Русская женщина, разумеется, вряд ли потерпела бы рядом с собой трёх соперниц. Но есть для женщин в этом кое-какие плюсы: она не работает, ей всегда и везде уступают место и проч. А вот к минусам, бесспорно, можно отнести то, что женщина всегда должна ходить в чёрной накидке и платке, из-под которого, не дай Бог, если выглянет хоть прядь волос – она способна соблазнить постороннего мужчину, считается здесь.
По этой же причине автобусы в Иране разделены на две неравные части. В меньшую мужчина никогда не войдёт. Впрочем, в автобусах и на улицах женщин гораздо меньше – они сидят дома и воспитывают детей, лишь изредка выходя за покупками, и то в сопровождении мужа. И тут она может поболтать с подругами за примеркой колец и перстней. Иранские женщины на редкость молчаливы, тогда как их мужья могут часами обсуждать дела между собой. Но это всё на людях. А придя домой и сняв платок, женщина преображается, и муж порой не будет сопротивляться, если она поручит ему что-нибудь сделать по хозяйству. И мы не раз наблюдали эти метаморфозы. Следуя по Ирану когда пешком, когда на попутке, мы довольно часто бывали приглашены в дом переночевать. И каждый, кто нас подвозил, считал своим долгом угостить нас чаем.
Туристическая виза в Иран выдаётся максимум на месяц, и стоит довольно дорого – $ 70, но мы ни разу не пожалели, что пошли в Индию именно этой дорогой – настолько Иран интересная страна. В Тегеране мы пробыли четыре дня, которые потребовались нам для оформления визы в Индию и осмотра местных достопримечательностей. Все эти дни мы без устали колесили по городу, благо, было где отдыхать ночью. Нам любезно предоставило кров российское торгпредство, которому, очевидно, передались местные обычаи гостеприимства. В посольстве к нам тоже отнеслись благосклонно. Я имел возможность беседовать с представителями ИТАР-ТАСС на исторической лестнице, знакомой нам по фильму 'Тегеран-43'.
Здесь же, на территории посольства, стоит памятник Грибоедову, погибшему от рук варваров в Тегеране. Как нам рассказали, его голову, привязанную к ишаку, нашли неподалёку от того места, где сейчас находится самый крупный в этой части Азии базар. Он настолько велик, что по его территории можно бродить сутки, рискуя заблудиться. Нас поразила красота персидских ковров ручной работы. Здесь, на базаре, можно было увидеть процесс их изготовления. Как и тысячу лет назад, после изготовления ковёр бросается на грязный пол под ноги толпы. Правда, сейчас имеются механизмы, заменяющие этот процесс.
В Иране славятся мастера по серебру и золоту, а какую они делают мягкую мебель – загляденье. Иранские врачи также считаются классными специалистами, нередко их вызывают для проведения операций в Германию и другие европейские страны. Посещали мы и спортзалы единоборств. Их, правда, не так много, но иранские борцы издавна славятся в мире.
Но вот Тегеран осмотрен. Да и зима догоняет – пора двигаться на юг. Следующая достопримечательность – город Кум – центр иранского исламизма. Здесь можно полюбоваться старинными и красивыми мечетями и медресе, которые привлекают туристов со всего мусульманского мира. жаль только, что здесь не всё разрешают снимать на камеру. Вообще в Иране со съёмками следует быть осторожным, не то полицейские или военные могут в любой момент подойти и проверить, что ты снимал. И если, не дай Бог, в кадре окажется стратегический объект, то ты можешь распрощаться не только с плёнкой и видеокамерой, но и со своей свободой. Об этом меня предупредили в российском посольстве. А также нас информировали о том, что в районах, пограничных с Пакистаном, находиться опасно, так как там похищают иностранцев, а недавно был случай изнасилования – надругались над русским парнем. Правда, этим занимаются не иранцы, а пакистанцы и афганцы, поставляющие наркотики в Иран. Однако это напугало Валентину, серьёзно озабоченную таким предупреждением.
Я в таких случаях надеюсь на удачу и на своё умение договориться с любым человеком. Однако я не мог не посчитаться с мнением Валентины, которая в течение двух лет делила со мной все тяготы и лишения походной жизни. Поэтому мы решили не получать визу в Пакистан, а двигаться на юг, в сторону Персидского залива. Затем вдоль его побережья – на восток, чтобы найти в портах судно, идущее в Индию. Мы наметили такой маршрут: Кум (о нём я уже рассказывал) – Исфаган – Шираз – Бандар-Бушер – Бандар-Аббас, откуда можно было сплавать на остров Кешм, объявленный свободной экономической зоной. Что касается свободы,
