пять лет, пока он смог сказать, что приблизительно освоил секреты цветной фотографии под водой.
Я не стану рассказывать о том, какие муки творчества пришлось испытать и мне, как и сколько было переведено черно-белой и цветной пленки, так как уверен, что читателю, которого может заинтересовать подводная фотография, гораздо большую пользу принесут практические советы.
Итак, летний солнечный день между десятью утра и четырьмя часами пополудня и спокойное, гладкое море представляют собой наилучшие условия для фотографирования. Однако следует иметь в виду: если солнце стоит в зените, изображения на фото получаются плоскими и монотонными, — они будут лишены светотеневого эффекта, который придает фотографии необходимую глубину.
Лучше всего съемку производить, когда солнце освещает поверхность моря под углом в 45–50°.
Как и на суше, фотографу, находящемуся под водой, следует постоянно учитывать такой фактор, как проходящие облака, которые нет-нет да и закрывают собой солнце, а также порывы ветра, вызывающего рябь на поверхности моря, которая ухудшает световые условия.
Но наибольшая сложность в получении хорошего изображения при съемке под водой заключается в точной наводке на резкость. И не потому, что значительная часть обитателей моря настолько осторожна и подвижна, что заставляет порядком потрудиться, прежде чем удается приблизиться к ним на расстояние, гарантирующее нормальную съемку. Главное заключается в оптическом эффекте — мы уже знаем, что предметы, находящиеся под водой, кажутся нам на одну четверть ближе и на одну треть больше по размеру.
Начинающий подводный фотограф чаще всего этого как раз и не учитывает. Он устанавливает дистанцию на объективе, прикидывая на глазок, и фотография получается вне фокуса. Об этом следует помнить постоянно и знать, что если вы собираетесь получить, например, отличную фотографию предмета, находящегося от вас на расстоянии одного метра, то объектив следует устанавливать на шкале 0,75 метра.
Таким образом, расстояние до предмета, помноженное на 0,75, даст вам нужную цифру при установлении дистанции на шкале расстояний, и установленный метраж на шкале, помноженный на 1,33, будет расстоянием, на котором предметы окажутся в фокусе.
Многие любители на суше, я уж не говорю о профессионалах, чтобы наверняка получить хорошую фотографию, делают дополнительно еще два снимка, открыв объектив на одно деление, а затем закрыв его на два. Подводному фотографу, если, конечно, объект ждет или позирует, обязательно следует прибегать к подобной практике, только делать не два контрольных снимка, а четыре.
Накладным это может показаться только на первый взгляд, ибо, если подумать, лучше израсходовать пять кадров пленки и получить одну верную фотографию, чем, израсходовав один кадр, не получить никакой. Потом бывает очень обидно, так как в подавляющем большинстве случаев вам больше никогда не попасть в то место, где вы были, не встретить того же объекта, не дождаться тех же световых условий.
В подводной съемке еще большую роль играет правильная экспозиция. Для этого существует специальный экспонометр; но за неимением такового можно обычный вложить в герметически закрывающийся бокс, скажем из плексигласа, и успешно им пользоваться.
Вот где поистине на глазок никогда не удается определить нужную экспозицию — так это под водой. Однако можно рекомендовать следующую формулу выбора экспозиции в случае отсутствия у вас экспонометра. Если вы на берегу установили бы выдержку 1/200 секунды при диафрагме 11, то под водой в хорошую видимость[23] на глубине до 3 метров вам следует при той же выдержке установить диафрагму 5,6 или, соответственно, 1/100 при диафрагме 9.
В случае если расстояние от аппарата до объекта съемки 6 метров, открывайте объектив еще на одно деление, но лучше с 1/100 перевести экспозицию на 1/60 или 1/50 секунды. Если же ваш товарищ позирует вам у входа в подводный грот, который находится на глубине более 3-х, но не менее 8 метров, приоткрывайте диафрагму еще на одно деление.
О пленке. Как ни покажется это странным, но подводные фотографии получаются тем лучше, чем меньше чувствительность пленки. Дело тут в известной любому фотографу проблеме зерна. С другой стороны, это позволяет использовать испытанный прием: прибегать при фотографировании к сознательной «недодержке», с тем чтобы выравнивать положение сознательным перепроявлением пленки. В подобных случаях негативы (черно-белые) получаются контрастными, линии света и тени очерчиваются гораздо четче, что создает глубину.
Мне чаще всего приходилось работать на пленке «Кодак-Плюс „х“ Пан» (ASA 160–320),[24] которую профессионалы считают наиболее подходящей. Однако для съемок крупных планов в очень чистой воде лучшей пленкой следует считать «Панатомик „х“»(ASA 40– 80).[25]
Теперь о главном. Чем снимать? Во Франции, Японии, Италии, Испании, США имеются специальные камеры типа «Калипсо».[26] Эти фотоаппараты пригодны для фотографирования на суше и под водой до глубины 100 метров без какого-либо дополнительного оборудования и камер-боксов. Они снабжены «флашем». Весит французская «Калипсо» 750 г, имеет объектив — 3,5, скорость до 1/200 сек.
Однако лучшей профессиональной камерой признается «Роллей-Флекс» с катушкой в сто кадров 6X6, с широкоугольным просветленным объективом, с автоматической установкой экспозиции. Эта камера заключена в специальный алюминиевый бокс «Роллей-марин».
Из наших отечественных прекрасно зарекомендовали себя специальные боксы для фотоаппаратов «Ленинград», «Зенит» и «Старт».
Тот же, кто любит все мастерить сам, может из плексигласа или иного подходящего материала сделать бокс для любого имеющегося уже у вас фотоаппарата. В этом случае не следует только забывать, что, прежде чем вы опуститесь под воду с камерой, надо хорошенько проверить бокс на герметичность. Для этого уложите в него небольшой груз, опустите на возможно большую глубину и посмотрите затем, не просочилась ли в него вода.
Еще одно замечание. Чем сильнее объектив и чем шире его угол, тем он лучше для подводных съемок.
Прекрасно возвратиться в школу или в институт, как, впрочем, в равной степени и на работу после летних каникул или отпуска и удивить своих приятелей и домашних дюжиной, а то и двумя отличных фотографий никому, кроме вас, не ведомого мира. Заросли водорослей, прибрежная зона морского дна, колонии устриц или рапанов, живые рыбы, медузы, подводные гроты, пещеры и… ваши друзья-ихтиандры. Еще прекраснее, если эти фотографии — цветные. Но когда вы беретесь фотографировать под водой на цвет, вы неизбежно сталкиваетесь с двумя серьезными препятствиями.
Известно, что чувствительность цветной пленки значительно ниже, чем у черно-белой. Это первый фактор. Второй куда сложнее.
Начнем с того, что морская вода хотя и очень прозрачна, но, как это кажется на первый взгляд, она не бесцветна и, к сожалению, совершенно неодинаково пропускает через себя различные лучи солнечного спектра. Например, к красной части у нее особо строгое отношение. Затем задерживается оранжевый и желтый. К желто-зеленому, зелено-синему и фиолетовому частям спектра морская вода более благосклонна.
Вот почему для аквалангиста, пребывающего чаще всего на глубинах от 15 до 40 метров, подводный мир запоминается зелено-фиолетовым.
Итак, морская вода — первоклассный голубой фильтр, 2–2, 5-метровый столб которой практически полностью поглощает красные и оранжевые лучи.
Читатель, очевидно, хорошо помнит рассказы Жака-Ива Кусто и других пионеров — исследователей морских глубин о том, что там рыбья, красная рыбья кровь — коричневая и даже зеленая. Когда мне довелось впервые вытаскивать раненого луциана и я увидел темно-коричневую кровь, ставшую на поверхности ярко-алой, то особенно этому не удивился, ибо знал о подобном явлении; но когда однажды, обнаружив на глубоководном пляже невиданных до того размеров совершенно белую морскую звезду, я прихватил ее с собой и на поверхности увидел, что она ярко-красная, как ей и положено было быть, вот тут моему удивлению не было конца.
В связи с этим мне хочется рассказать и о двух экспериментах, которые мы проделали вместе с моим другом Альберто, когда осваивали фотографирование на цветную пленку под водой.
