Садоводу и огороднику Дона

высоты 15–25 см, удаляют бесплодные побеги. В это время хорошо видны соцветия. Побеги-двойники прореживают. Если куст недогружен, то часть хороших бесплодных побегов оставляют для создания нормальной листовой поверхности и его формирования. У кишмишных сортов на каждые два плодоносных побега оставляют один-два бесплодных.

Обламывание побегов проводят, надавливая большим пальцем на их основания. Если они успели окрепнуть — вырезают секатором. При необходимости эту работу проводят второй раз. Особое внимание надо обращать при этом на побеги, выросшие у штамба куста Часть их удаляют, часть оставляют — те, которые нужны для формирования куста и замены маточных рукавов.

Из летних приемов ухода наиболее важны: обломка, при помощи которой окончательно корректируется соотношение между количеством оставляемых лоз, урожаем и силой роста кустов.

Зеленая подвязка лоз, обеспечивающая лучшие условия для освещения листьев, развития гроздей и ягод, для борьбы с грибными болезнями, частичное удаление листьев в зоне развития гроздей проводят во второй декаде августа.

В течение лета следует провести 2–3 обломки, чтобы правильно отрегулировать количество побегов на куст, и не менее двух подвязок зеленых побегов.

Для неукрывных кустов более подходит высокоштамбовая система выращивания. При этой системе куст имеет высокий штамб — 1,2–1,5 метра, плечи кордона (1–2) длиной 1,2 метра, плодовые звенья (3–5 на каждом плече), обрезка лозы короткая, до пяти глазков.

Ежегодная обрезка таких кустов заключается в том, что отплодоносившая плодовая стрелка (4–5 глазков) вырезается, а плодовое звено образуется из сучка замещения.

Старые низкорослые кусты очень легко перевести на новый тип формирования; оставляют 1–2 длинных рукава, подвязывают их к приштамбовому колу, остальные рукава удаляют. Натягивают проволоку на шпалере на высоте 120 см от земли и привязывают к ней горизонтально часть рукава или однолетнюю лозу, на которой формируют 3–5 одно-двуглазковых рожка на расстоянии 20–30 сантиметров.

Если зеленые побеги растут очень сильно и становятся очень толстыми, то это свидетельствует о недостаточной нагрузке куста зелеными побегами. В этом случае надо при подрезке весной следующего года оставить больше плодовых стрелок или удлинить обрезку на несколько глазков, например, вместо 8–10 подрезать на 10–12. Если же зеленые побеги растут слабо, то это показывает, что куст перегружен. В таком случае надо на следующий год уменьшить число плодовых стрелок или укоротить их подрезку.

Особенно опасна перегрузка кустов. При излишнем загущении побеги затеняют друг друга, листья плохо выполняют свои функции, побеги и гроздья не получают достаточного питания, истощаются запасы питательных веществ в многолетней древесине. При очень сильной перегрузке однолетние лозы остаются к осени травянистыми, не вызревшими. В таком состоянии они не могут выдержать даже незначительные морозы. Истощенная многолетняя древесина также теряет свою морозоустойчивость. Сильная перегрузка куста в течение нескольких лет может привести к полной гибели его надземной части.

Уход.

В течение вегетации почву на винограднике следует содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. При необходимости проводят полив, защитные мероприятия против болезней. Осенняя обработка проводится после сбора урожая. Ее совмещают с укрытием кустов на зиму. Ежегодно вносят органические удобрения (5–7 кг компоста или полуперепревшего навоза на 1 м², по 5–10 г действующего вещества азота, фосфора и калия). Хорошие результаты дает внекорневая подкормка до и после цветения смешанным водным раствором удобрений в составе суперфосфата (4 %), хлористого калия (1–1,5 %) и буры (0,2 %).

Укрытие на зиму.

Прежде чем укрыть виноград на зиму, кусты частично подрезают: удаляют отплодоносившую и невызревшую лозу или ее часть, а также пасынки и усики, расчищают поросль у основания куста, укорачивают побеги на сучках замещения и те, что были оставлены с весны для омоложения старых кустов.

Обрезку проводят при первых осенних заморозках. Приступить к ней не поздно и после опадения листвы. В отдельные годы ранних осенних заморозков не бывает, листья еще не успевают опасть, и тем не менее с подрезкой надо торопиться, чтобы не упустить сроков укрытия, завершить эту работу до наступления устойчивых морозов.

Для укрытия кустов обычно используют вырытые вдоль рядов траншеи, в них помещают кроны, укутывают их соломой, рогожей или просто окучивают землей, формируя из нее сплошной валик высотой 25–30 см.

Если верхний слой почвы промерзнет и вы не успели к этому сроку укрыть кусты, утеплите их соломой, а сверху, — чтобы ее не выдуло ветром, набросайте комьев земли. Так же поступают и в том случае, когда земля очень сырая или когда ее не хватает для укрытия сильно разросшихся кустов.

Нежелательно на зиму укрывать виноградную лозу с листьями. Листья могут быть поражены болезнями и вредителями, а укрывание будет способствовать их накоплению в почве. Кроме того, перегнивая в непосредственной близости от зимующих глазков, листья создают условия для выпревания их зимой, образованию некротических пятен на лозе.

При укрытии виноградной лозы желательно на дно траншеи, канавки насыпать небольшой слой песка. Лозу и рукава тоже слегка присыпать песком. Это способствует лучшему их сохранению к весне, повышению качества почвы.

Во избежание появления плесневых грибков, выпревания глазков при перезимовке виноградных кустов под укрытием, в период укладки лозы следует провести ее опрыскивание раствором железного купороса (10 %-ным) в смеси с серной кислотой (1 %-ной) или раствором медного купороса (5 %- ный).

Вредители и болезни винограда.

Наиболее опасная болезнь винограда — милдью. На верхней поверхности листьев появляются светло-зеленые пятна, а с нижней на тех же участках образуется мучнистый налет. Затем налет, похожий на иней, появляется на соцветиях и ягодах. Со временем пораженные места темнеют и отмирают, ягоды приобретают темно-серую окраску и опадают.

Первые два опрыскивания проводят (до достижения ягодами половинного размера), как правило, 1 %-ным раствором бордосской жидкости. При последующих обработках концентрацию раствора доводят до 2 %. При таких концентрациях правильно приготовленная жидкость ожогов не дает. Поэтому особое внимание нужно обратить на точность приготовления раствора.

В канун цветения желательно провести резервное (усиленное) опрыскивание винограда бордосской жидкостью и сразу после цветения еще одну подстраховочную обработку, с применением заменителей бордосской жидкости — поликарбоцином (0,4 %) или полихомом (0,4 %). Во влажные годы дальнейшее опрыскивание проводят по мере нарастания новых листьев. При опрыскивании нужно добиться равномерного смачивания нижней части листьев, соцветий и ягод.

Оидиум (мучнистая роса) в значительном количестве появляется в годы с жарким влажным летом. Поражает все зеленые части виноградной лозы, покрывая их налетом пепельно- серого цвета. Растения, пораженные оидиумом, приобретают запах гнилой рыбы.

Меры борьбы. Опыливание винограда молотой серой (15–30 г), ее можно смешивать с известью-пушонкой или с дорожной пылью в равных количествах. Первое опыливание в нашей зоне проводят после обнаружения заболевания, второе (в случае необходимости) через 10–14 дней после первого.

Серая гниль поражает сорта винограда с плотной кистью. На пораженных ягодах образуется серовато-белый войлочный налет, кожица трескается, ягоды загнивают. Сорта, неустойчивые к серой гнили, следует высаживать на проветриваемых местах, не допускать загущения кустов, проводить прореживание гроздей. При первых признаках появления болезни следует удалять листья в зоне расположения гроздей.

Особо опасный вредитель винограда — филлоксера — виноградная тля, которая является карантинным объектом. Распространяется с виноградным посадочным материалом, с орудиями обработки почвы, инвентарем, ветром, водой и другими путями.

В Ростовской области обнаружены несколько очагов филлоксеры. Все очаги филлоксеры, а также