богам Валериана обезглавили, Цецилию же решили удушить горячим паром в ее собственной домашней парной-калидарии. Остатки калидария хранятся в правой части базилики (вход туда, правда, закрыт, и увидеть античные трубы не удастся). Из этой затеи ничего не вышло: святая провела в парилке три дня, радостно распевая гимны, и даже сделалась в итоге покровительницей музыки. Палачам пришлось рубить ей голову, и тоже безрезультатно. После трех попыток святую бросили умирать самостоятельно, а потом похоронили в катакомбах Сан-Каллисто. Легенда гласит, что в 1599 году, когда гробницу вскрыли, тело было абсолютно нетронутым, и мраморную статую, лежащую у подножья алтаря, Стефано Мадерно ваял прямо с натуры. Над алтарем – резной мраморный балдахин Арнольфо ди Камбио (1283).
Изучив апсиду и алтарь, следует отправиться на поиски деревянной двери в начале левого трансепта. Если в нее постучать (в строго установленные дни), на пороге возникнет фигура в белом клобуке и покажет табличку '€2'. Разговаривать с посторонними монашкам запрещено: они затворницы, даже мессы слушают, спрятавшись на забранных частой решеткой хорах. Туда вас и проводят, знаками указывая путь по внутренним монастырским лестницам и коридорам. На хорах скрывается, пожалуй, самая феерическая роспись во всем Риме – 'Страшный суд' Пьетро Каваллини (1293). Фрески сохранились не полностью – во время перестройки 1540 года их замазали. Но впечатление все равно сильнейшее – в частности, потому, что на Христа с апостолами смотришь не снизу вверх, как обычно, а скорее сверху вниз, почти глаза в глаза. Трубящие архангелы и толпа грешников с праведниками – еще ниже, фактически за лавками. А на боковых стенах виднеются фрагменты Каваллиниевых же 'Сна Иакова' и 'Обмана Исаака'.
От когда-то на процветавшего торгового порта Рипа-Гранде остались лишь голая набережная с мемориалом и ворота Порта-Портезе (Porta Portese), у которых базируется главный в городе блошиный рынок. Для прогулок эти места не очень-то подходят, так что лучше свернуть на улицу Мадонна-дель-Орто (Via Madonna dell Orto) и взглянуть на уставленный миниатюрными обелисками фасад церкви Санта-Мария-дель-Орто (Santa Maria dell Orto, автор – Джулио Романо). Некогда это был главный храм для большей части окрестных цехов – огородников, мельников, купцов, птичников, торговцев фруктами, изготовителей пасты и прочих. Все они – включая подмастерий цирюльников – величаво именовали себя Universita, университетами.
А чуть поодаль, на площади Франциска Ассизского, стоит другая примечательная церковь – Сан-Франческо-а-Рипа (San Francesco a Ripa), построенная на месте странноприимного дома, где святой Франциск несколько раз останавливался. Поднявшись по лестнице, ведущей из сакристии наверх, можно даже попасть в его келью – с камнем вместо ложа и тремя иконами, центральная из которых считается единственным схожим (прижизненным) портретом святого. Из прочей утвари имеется резной алтарь, который, поворачиваясь вокруг своей оси, вдруг оборачивается шкафчиком- дарохранительницей.
В самой церкви – скопище пышных надгробий; самое впечатляющее – капелла Паллавичини Роспильози в дальнем правом углу, где над бюстами сиятельных членов фамилии отплясывают наглые скелеты. А в левой части трансепта хранится последняя работа Бернини – статуя блаженной Людовики Альбертони (1674), вариация на тему куда более известной святой Терезы.
К северу от проспекта Трастевере
Злосчастный проспект Трастевере начинается все-таки довольно сносным образом: на открывающей его площади Белли (Piazza Belli), плавно перетекающей в площадь Соннино (Piazza Sidney Sonnino), помимо бронзового человека в цилиндре, трамвайной остановки и 'Макдоналдса', стоит средневековая башня. В городе она известна как 'Дом Данте' (Casa di Dante) – что неправда: на самом деле здание принадлежала баронам Ангуиллара, а поэт там только останавливался.
На противоположной стороне улицы, в глубине, виднеется церковь Сан-Кризогоно (San Crisogono, IV век). В ее истории – две кардинальные перестройки: одна в XII веке, когда за дело брался происходивший из Трастевере папа Иннокентий II (с тех пор осталась кампанила и мозаичный пол), и вторая – при кардинале Сципионе Боргезе, в 1620-1626 годах (тогда появились бесчисленные геральдические драконы и удивительная апсида – без фресок, но с позолоченными барельефами на белом фоне). За алтарем сохранилась еще мозаика конца XIII века, с Мадонной, младенцем и двумя святыми, Хризогоном и Иаковом. Теоретически, если удастся отловить священника и с ним договориться, можно посмотреть еще на остатки базилики IV века: раскопана стена апсиды с геометрической росписью, бледные фигуры святых VIII века и история святых Бенедикта и Сильвестра (XI век).
Дальше с проспекта Трастевере надо сворачивать – благо как раз под боком у Сан-Кризогоно начинаются магазины и рестораны Лунгаретты, которая выведет прямиком на главную площадь квартала, Санта-Мария-ин-Трастевере (Piazza di Santa Maria in Trastevere). В центре ее устроен восьмиугольный фонтан с чрезвычайно удобными ступеньками. Днем они покрыты сплошным слоем отдыхающих туристов, а по вечерам на площадь стекаются вообще все – и приезжие, и местные, и римские иностранцы: любой клубно-танцевально-алкогольный маршрут в какой-то момент обязательно выводит сюда. Так что пятничными и субботними вечерами пространство вокруг фонтана забито народом не хуже концертной площадки, на которой вдобавок непрерывно что-нибудь происходит: то шпаги глотают, то факелами жонглируют, то просто местные панки ссорятся.
Помимо удобства, у людей, которые тут собираются, есть и еще один резон – церковь Санта-Мария-ин-Трастевере, которая особенно хороша по вечерам, когда мозаики на фасаде подсвечиваются и их золотистый фон испускает отраженное сияние. Мозаики – XIII века, как и кампанила, весь остальной фасад переделал в начале XVIII века Карло Фонтана. Сама же церковь намного старше – это едва ли не самая древняя христианская базилика в Риме. Ее основал папа Каликст (217-222) на том месте, где за несколько десятилетий до рождества Христова из-под земли вдруг забил черный маслянистый фонтан (нефть – утверждают позднейшие ученые). Позже диковинное явление сочли провозвестием явления Мессии, и место, откуда он вырвался, стали почитать как святыню (в нынешней церкви оно обозначено черным кругом на ступеньке пресбитерия). Когда стало возможно строить
