львиноподобное лицо. Но монах не испугался, и тогда ячиха показала ему тропу на главный перевал, позволяющий обойти вокруг священную гору.
Лама монастыря показал нам таинственную пещеру, на потолке которой видны следы от рогов ячихи и шляпы Гиелвы. От сердечного предложения заночевать в ней мы почему-то отказались...
Расчистив снег, ставим палатку и, пытаясь согреться, долго и пристально смотрим на огонь свечи, мысленно втягивая пламя через глаза внутрь.
Таким проверенным тибетским способом мы обычно восстанавливаем истраченную за день внутреннюю энергию... Ведь следующий день станет самым тяжелым днем коры. Нужно преодолеть тяжелейший высокогорный перевал Долма-Ла (5750 м). Подъем к нему длится около пяти часов и включает в себя два «проверочных» перевала: лишь осилив их, можно решаться на преодоление самой высокой части маршрута. А затем — сам перевал и тяжелый спуск с него. В итоге до следующей ночевки нам потребуется 10—12 часов, в зависимости от погоды...
В полутьме раннего утра мы трогаемся в путь. Тропа пилигримов становится все трудней и трудней. Завалы из глыб льда и камней чередуются со стремительными потоками воды, форсировать которые при ходится с большим трудом. Однако паломники незабывают помолиться у каждого святого места, посетить каждый легендарный объект.
Вот на пути лежит Дикпа Карнак — камень испытания греха. Он представляет собой плоскую горку с концентрическими сужениями. И если ты изменял своей половине, камень задержит тебя, не даст со скользнуть вниз. Причем кора не снимает супружеский грех!
«А если ты верный, но толстый?» — съехидничает небось читатель.
Толстые на кору не ходят. И вообще, полноватых женщин я в Тибете иногда видел, но вот толстых мужиков за десять лет не встречал никогда!
Около «детектора верности» толпятся семейные пары, и их разборки далеко слышны окрест.
Вот бежит между льдов светлый незамерзающий ручеек. Если помыть в нем руки, то можно искупить грех убийства животного. На камне рядом — отпечаток руки знаменитого тибетского царя Гезара Линга. Когда- то и он смывал здесь этот тяжелый для буддиста грех.
Сил становится все меньше, но мы продолжаем путь вверх, отдыхая через каждые 50 шагов...
Выходим на скалистое пространство, камни которого пестрят кусками одежды. Это Шива Тсал (5330 м) — место, где паломники делают пожертвования, чтобы обеспечить своей душе легкий переход в Бардо. Вы уже знаете, что в буддизме так называется промежуточное место, где после смерти человека его душа ожидает повторного рождения.
Те верующие, которые по тем или иным причинам не хотят пока умирать, совершают здесь «символическую смерть»: выбивают и оставляют тут свои зубы, вырывают пучки волос, делают надрезы кожи и пускают на чортены кровь, — и все это для того, чтобы задобрить короля смерти Шиндже.
Но это место считается и самым удачным для того, чтобы умереть на коре по-настоящему и совершить «похороны на небо». Многие идут сюда специально, чтобы, умерев, быть расклеванными орлами, прилета ющими аж с Гималаев. Такие паломники часами лежат здесь на камнях, надеясь, что душа оставит их тело и никто из проходящих мимо не проверяет, жив еще человек или наконец-то умер...
Мы же, как обычно, не собираемся умирать тут ни символически, ни фактически, а потому проходим этот участок не останавливаясь, дабы не будить льви- ноподобное божество — дакиню, охраняющую эти святые места.
И вот наконец начинается тяжелый тягун на перевал, превышающий высоту Эльбруса. Всего-то двести метров по высоте, но каким же тяжелым становится час пути к гребню горы по обледеневшему щебню. Отдыхать через каждые 5—10 шагов приходится и нам, и паломникам. Они, не переставая, продолжают крутить свои
молитвенные барабанчики и бормотать мантры. С мантрой на устах идем и мы: «ОМ-МАНИ-ПАДМЕ- ХУМ!»
Никто в Тибете толком не знает, что означают эти слова, но мы убеждались неоднократно: эта мантра действительно помогает идти на перевале. г.
Ламы всегда учили нас, что надо сконцентрировать внимание на мысленном повторении этой формулы регулирующей ритм дыхания во время ходьбы, соизмеряя такт шага со слогами заклинания. Сознание впадает в транс: проходит ощущение усталости, перестаешь чувствовать вес собственного тела, подобие анестезии притупляет боль от ударов о камни и лед...
Наконец мы на заветной вершине. Перевал Долма Ла очень красив: на фоне заснеженных скал высится длинный шест, на множественных тросах-растяжках от которого ветер полощет сотни цветных молитвенных флажков. Паломники кричат ветру:
Ки-ки... Со-со! (пожелания долгой жизни).
И бросают вверх пачки тонких разноцветных листовок со священными текстами, называемых Лунд Да. Свист ветра, хлопанье флажков, радостные возгласы пилигримов и туристов:
Мы сделали это!
Под шестом тарчока высится большой синий камень — Долма До. Легенда говорит, что, когда монах Готсангпа первым искал путь к главному перевалу коры, он повстречал стаю из 21 голубого волка, которая на самом деле являлась эманацией духа перевала. Стая
вывела святого путника на перевал, слилась в одного полка, и он волшебным образом растворился в синем валуне...
Обессиленные после подъема, паломники трижды обползают этот священный камень, исступленно крича:
— Jlxa Жьяло! (Боги побеждают!)
Затем цепляют свои флажки к тросам-растяжкам, вставляют деньги в камни перевала. Вокруг множество камней с выбитыми на них изречениями Будды Шакьямуни.
Мы также, по обыкновению, кладем деньги к камню с изречением Будды: «Богатства и материальные блага — призрачные, одолженные на один миг. Не привязывайтесь к ним, не накапливайте их».
Чуть в стороне лежат два полузамерзших трупа тибетцев. Их плоть еще не успела достаться орлам, которые здесь никогда не голодают, а потому и не спешат...
Подходит як, через спину которого перекинуто тело в европейской одежде. Это умер на подъеме к перевалу h-летний немец-буддист. Я знал его: немец неоднократно прежде проходил кору и завещал, в случае смерти, совершить над ним обряд «похорон на небо». Иго тело закончит кору в монастыре Зутул-Пак, где и будет расчленено.
Сразу за перевалом лежит круглое ледниковое озеро Тудже Ченпо (5608 м) с бело-голубой водой.
Поломники-индусы раскалывают прибрежный лед и
нагими проводят ритуальные омовения-купания.
Тебетцы ищут их благословения, собирая в ладошки
выпивая воду, стекающую по волосам индусов. Таким
способом они отдают дань уважения жителям родины
буддизма.
С большим трудом спускаемся с перевала. Тропы
нет. Крутое нагромождение громадных острых камней
и резкий сброс высоты требуют от путника не менее!
часа...
А внизу паломников ждет зеленая долина реки Лха-
Чу, опоясывающая Кайлас с востока. Они вновь ca-
дятся на отдых: едят, спят, моются...
Их духовная и физическая цель достигнута: до конца маршрута — пять часов относительно легкого пути и главное сделано. А над головами со свистом проносятся огромные бородачи-ягнятники. Они спешат на питься после сытной трапезы в местах смерти...
