tan complicada y cruel como todas las historias.
– Tras los jalifas vinieron los doce imanes, el ultimo de los cuales, Alma.hedi, el iman esperado, oculto, se retiro a orar y desaparecio. No murio, sino que se fue y algun dia volvera a redimir el mundo.
– ?Igual que volvio Jesus y como ha de llegar un dia el mesias judio?
– Asi es. Todas las religiones nacieron en esta tierra y en el desierto, no es raro pues que todas tengan puntos comunes. Por otra parte solo los pueblos pobres, sin recursos, necesitan y son capaces de seguir a ciegas a un lider religioso.
– Y ?quienes son los chiies?
– Desde el punto de vista religioso la batalla de Karvala no habia conseguido unificar a los musulmanes: a los seguidores de Ali se les llamo chiies frente a los sunies, seguidores de los omeyas, y ambos han ido desarrollando y consolidando a lo largo de los siglos infinidad de sectas, porque contrariamente a otras religiones, los musulmanes no tienen una autoridad religiosa para todos, como los catolicos el papa, sino que su unica verdad reside en el Coran, y cada una de esas sectas cree que su interpretacion es la correcta.
Aceptan todos los mismos origenes que el pueblo judio e incluso consideran profetas a Juan Bautista y a Jesus. La tradicion islamica enumera 124.000 profetas desde Adan, y Mahoma se situa al fin del periodo profetico, pero la mayoria de las sectas nacen y se subdividen segun sea el numero de aquellos primeros imanes que reconocen. Los ismaelies del Aga Khan, por ejemplo solo reconocen siete. -Y anadio como si hubiera olvidado lo mas importante-: Para el Islam los numeros sagrados son el siete, el doce, y el treinta y uno.
De pronto Adnan se detuvo y me miro a los ojos.
– ?Ocurre algo? -pregunte interesada.
Por toda respuesta dejo de mirarme, levanto la cabeza como si esperara el permiso divino para continuar y, con mucho mas ardor del que habia puesto en su discurso pedagogico anterior, dijo:
– Y no hay que olvidar que Arabia Saudi al tener en su territorio las dos ciudades santas del Islam, La Meca y Medina, se ha arrogado el derecho de dictar sus normas, una doctrina integrista, economicamente liberal que aprobaron los Estados Unidos para oponerse a las doctrinas socializantes y laicas de Siria y el Iraq. Arabia Saudi es el gendarme de los pueblos arabes con su dinero y sus prestamos, y todos los movimientos fundamentalistas del mundo arabe o tienen el apoyo del Iran o gozan del suyo, si no ?como se mantendrian? ?De donde sacarian el dinero para sus armas y sus actividades clandestinas? Arabia se ha sacado de la manga las normas que convierten a las mujeres en esclavas, porque nada de esto viene en el Coran. Iranies y saudies luchan por ser el amo y senor del mundo musulman. En Siria, aunque la situacion no esta todavia radicalizada, la religion es importante, apenas hay ateos o agnosticos -y me alcanzo un folleto donde venia en cifras la division de los trece millones de habitantes de Siria segun la religion, un verdadero aluvion de creencias y razas que no les ha impedido mantener la libertad de las minorias. Por el supe que el 74%· de los musulmanes son sunies, el 11,5%· alauies, apenas llegan al 3%· los drusos, el 1%· chiies y el 0,7%· ismaelies, y el resto lo componen otras sectas menores.
Segun el folleto, los cristianos apenas llegan al medio millon y dominan entre ellos los griegos ortodoxos seguidos mas o menos a partes iguales por los jacobinos, los protestantes, los nestorianos, los armenios ortodoxos y los malaquitas. Los catolicos no llegan a 70.000 fieles, seguidos de los siriacos catolicos, los armenios catolicos, los maronitas y unos pocos millares de latinos, es decir, papistas. Y en todo el pais hay ahora poco mas de 5.000 judios y 1.000 asidies (kurdos y zoroastras).
Se me hacia tarde y no tuve mas remedio que despedirme. Pero Adnan era tan amable que me anoto su numero de telefono y el de su oficina en un papel, y me rogo que le llamara siempre que necesitara saber algo o si queria que me acompanara. Estaba casado con una espanola, Teresa, y los dos estarian encantados de llevarme donde yo quisiera. Le prometi que le llamaria y me fui hacia la residencia del embajador, a unos cien metros escasos de donde yo estaba que recorri galopando porque me parecia una groseria hacer esperar a una persona que habia tenido la amabilidad de organizar para mi un verdadero itinerario religioso: la mezquita de Zeinab, las iglesias maronitas y una cena en el restaurante de los omeyas, en el recinto de las murallas, donde se podia ver el espectaculo de los sufies.
La mezquita de Saida Zeinab.
Al sur de Damasco, siguiendo por una carretera nueva que atraviesa barrios populares, encontramos la antigua aldea, llamada Saida Zeinab, la senora Zeinab, donde se levanta la mezquita del mismo nombre que alberga, segun los iranies chiies y los damascenos, la tumba de Zeinab, la hija del cuarto califa Ali. Los egipcios, en cambio, mantienen que la verdadera tumba de Zeinab se encuentra en El Cairo.
La mezquita esta al pie de la carretera que atraviesa ese barrio populoso y abigarrado. La cupula central en oro, nos dijo un espontaneo que chapurreaba frances, se sostiene en las ocho columnas sobre un atrio en dos planos, el primero a su vez tiene doce columnas y el segundo…, se detuvo el hombre y cerro los ojos y dejo correr la mano con el brazo extendido para transmitirnos la sensacion de infinito. Luego nos mostro el patio exterior y los dos alminares, nos saludo poniendose la mano en el corazon, la boca y la frente, y discretamente se retiro.
Las paredes y los techos estan cubiertos de espejos y mosaicos, lamparas y ventiladores de largas aspas. En el centro del espacio principal se levanta el mausoleo de Zeinab, enclaustradas en rejas sus cuatro paredes y el techo. A su alrededor las mujeres envueltas en el ‘chador’ lloran y rezan y pasan por los barrotes lienzos y panuelos con los que secaran el sudor de la frente o del cuerpo de sus enfermos, o presionan su cabeza contra la reja y la besan, y recorren con la mano los barrotes donde otras devotas han atado cintas y han cerrado candados en senal del vinculo que los fieles quieren establecer con la santa. En el suelo, otras en grupos cubiertas tambien, sacan apenas las manos del ‘chador’ para coser y hablan poco y en voz baja mientras vigilan a los ninos quietos junto a ellas, y los hombres algo apartados oran con la frente en el suelo apoyada en pequenas piezas redondas de barro blanco procedente de Karvala que, segun la tradicion, contiene aun hoy sangre de la familia de Hussein o del propio Hussein. Hay musulmanes chiies que tienen a gala el callo que se les ha formado en la frente de tanto orar.
En la luz tamizada de la tarde que entra por las lumbreras -de la cupula, las plegarias y los lamentos apagados de los devotos esparcidos por el ambito sagrado, cada cual rezando a su aire con su propio lenguaje, se abren paso en linea directa hacia el Profeta y sus santos. Es un espectaculo de magia: la misma conviccion que en el Rocio, el mismo fanatismo que en Fatima, la misma fe que en Lourdes, pero sin negocio. Al entrar hay que ponerse un manto negro que nos tiende el mismo hombre que nos da, si queremos, la pieza de barro y hay que quitarse los zapatos y dejarlos junto a otros muchos alineados en el zaguan, sin pagar nada, sin que nadie nos pida una limosma, ni quiera ofrecernos a cambio de dinero agua milagrosa, un recuerdo, una oracion, un rito, una indulgencia o la gloria celestial.
Solo en la tumba de Zeinab una ventana entre las rejas espera indiferente la limosna voluntaria y anonima que servira para ayudar a mantener limpia y ordenada una mezquita que ha sido enriquecida por los chiies iranies. Porque el presidente Al Assad y la mayoria de su gobierno pertenecen a una secta del chiismo: son alauies. Por esto, durante la guerra entre el Iran y el Iraq, el iman Jomeini no tuvo ninguna dificultad en ofrecer a las familias de los soldados muertos en combate, un viaje a Siria para visitar la mezquita de Saida Zeinab. De ahi, me digo, este leve matiz de diferencia con las demas mezquitas de Damasco, este gusto casi persa por la decoracion, esa falta de cenefas tan grata a los arabes, ese llanto continuo de sus mujeres sin mas humanidad que la cara recortada por el manto frente a la serenidad y placidez de los fieles de las mezquitas de Damasco. O es tal vez la impresion que deja tras de si la devocion mas teocratica, mas rigida, mas severa, que preconizan los chiies, menos cercana a la vida terrenal y a la belleza de lo natural. Tal vez.
La bomboneria Ghraui.
Antes de entrar en la ciudad antigua, a la vuelta de la mezquita, el embajador hizo detener el coche en la bomboneria Ghraui, una tienda de la calle Port Said con grandes vitrinas de madera que el tiempo y la cera han convertido en armarios de caoba brillante y brunida donde, me dijo, se pueden encontrar los mejores chocolates de Damasco. En las paredes se exhiben los diplomas enmarcados en oro como cornucopias rectangulares, conseguidos por tres generaciones de chocolateros: “Feria de Beirut de 1921”, “Diploma y Medalla de Oro 1926”, “Paris 1937”, “Feria de Nueva York de 1939”, “XI de febrero de 1929: El papa, el rey Victor Manuel, un secretario de Estado del Vaticano y Mussolini a Amed Grahon”, “Fournisseur de Sa Majeste la Reine d.Angleterre”, “Fuera de
