el suministro de agua a Iraq y Siria y han dejado la presa Assad a la mitad de su capacidad. Ahora, incluso con todas sus centrales termoelectricas e hidroelectricas, Siria no alcanza a producir la energia necesaria, de ahi que en todas las ciudades haya a diario cortes de luz. Pero Turquia, dicen los sirios, sigue impune porque siendo un pais miembro de la OTAN nadie se atreve a juzgarla ni hay autoridad capaz de hacerle aplicar los acuerdos que se firmaron entre los tres paises en 1980.
Y debe de ser cierto, porque recuerdo que durante mi estancia en Siria se publico mucha informacion sobre estas presas ilegales en una conocida revista internacional de geografia, incluso con fotografias aereas, que de un modo u otro, tal vez no tan claramente, venia a decir lo mismo.
Desde el puente que une las dos margenes, en Ez Taura, la Revolucion, un poblado construido para albergar a los obreros que la construyeron y a los campesinos de las aldeas inundadas por las aguas, contemplamos la monumental obra de ingenieria y la inmensidad de ese mar rizado que se extendia a nuestros pies. Y yo me preguntaba: si el viento ha derribado fortalezas de piedra, si las tormentas de arena han cubierto una ciudad tras otra, si nada escapa a la constancia de los elementos, al paso de los siglos, a la decrepitud, ?que ocurrira con esa presa desmesurada cuando no haya posibilidad de recomponer el deterioro del tiempo, cuando se resquebrajen sus muros de contencion y se rompan sus compuertas? ?Quien, o que, detendra la fuerza de tantos millones de metros cubicos de agua? Asistiremos a un nuevo desastre del que apenas quedara constancia porque arrastrara a su paso todos los testimonios de sus beneficios y de su destruccion, y la historia lo recordara como un nuevo y mas despiadado diluvio, o como una hecatombe de la magnitud del desmoronamiento de la mitica y gigantesca presa de Ma.rib construida en 750 a.C. al sur de estas tierras por un rey sabeo; una hecatombe que convirtio los campos, cuyo riego habia regulado durante diez siglos, en un desierto con un solo punto fertil que fue y sigue siendo La Meca.
La ultima ciudad del desierto que visitamos fue Ruzafa, a cuarenta y seis kilometros al sur de la presa Al Assad, en pleno desierto. Construida enteramente con una piedra casi blanca y estriada, brillaban sus ruinas bajo un sol de justicia como una ciudad fantasmagorica de cristal. Fue en tiempos una inmensa fortaleza de los romanos y otro punto indispensable en la ruta de las caravanas. Justiniano construyo las murallas y las cisternas que tienen una capacidad de 16.000 metros cubicos de agua y estan en parte excavadas en la roca. Desde su punto mas alto, donde asomamos la cabeza por un inmenso boquete en lo que habia sido su techo, tenia la grandiosidad de una catedral subterranea y resonaban nuestras voces repitiendose los ecos contra los muros. Volaron ciegos los pequenos murcielagos grises en el vacio que multiplicaba su aleteo despavorido, y al retirarnos los abejorros zumbaban sobre las flores blancas y violetas de la alcaparra, indignados por nuestra presencia, que habia suspendido su libacion.
Ruzafa fue una ciudad que llego a albergar dos mil familias y en la que segun la leyenda, antes de huir a Al Andalus, se habia refugiado el ultimo omeya que se salvo de la matanza de los abasies. Hasta que llegaron los mongoles, la plaga de las ciudades del desierto, y sus habitantes huyeron a Homs. En 1260 la ciudad estaba vacia. Y desde entonces una serie de nomadas sin organizacion civil alguna se refugiaron en lo que iba quedando de ella. Hacia finales de los anos treinta llegaron los arqueologos y mas recientemente ha sido invadida por los turistas, una plaga que llega en autocares y deja sus detritus entre las ruinas.
El ultimo dia tomamos de nuevo la carretera general y seguimos en direccion a Alepo. La cuenca se iba ensanchando. Corriamos paralelos al rio, y todo volvia a ser verde otra vez.
La tierra desde la presa Al Assad hasta Alepo era roja, esponjosa, fertil. Casas como dados y fichas cubrian el paisaje y los tractores dibujaban arabescos en las inmensidades ya segadas que el sol de la tarde sombreaba y matizaba. Un milano daba vueltas en el cielo. Adelantamos una caravana de mulas seguida de un grupo de muchachas vestidas de colores. Y a la hora del crepusculo, cuando quedaban aun los ultimos resplandores del sol deslumbrandonos, la carretera, el paisaje, el cielo, todo fue volviendose gris excepto el ‘kufie’ rojo de los campesinos y los palidos neones amarillos de las aldeas, en la noche que se cernia sobre el desierto.
Adios a Ismail.
Al cabo de una hora habiamos llegado a Alepo, donde nos detuvimos a cenar en un restaurante del barrio cristiano, adornado con velas y manteles de color de rosa.
Hasta que me vi en el espejo del lavabo no me di cuenta de como esos dias me habian dejado la cara tostada y llena de pecas. No recuerdo lo que comimos, ni recuerdo tampoco de que hablamos, porque de pronto se hizo evidente lo que no habiamos querido pensar: este viaje al Eufrates estaba terminando. Solo se que salimos de Alepo cuando cerro el restaurante a la una o quiza mas tarde. En Damasco, Ismail recogio su maleta y le deje en el aeropuerto con el tiempo justo para que se fuera a Amman en el primer avion de la manana.
– ?Que dia te vas? -habia preguntado un momento antes de pasar la aduana.
– Todavia faltan dias -conteste consciente de que ninguno de los dos habia hablado del futuro hasta entonces.
– ?Has confirmado el vuelo?
– No, ?hay que hacerlo?
– Si, es mejor, porque si el avion va lleno pueden dejarte en tierra. ?Vuelas en la Royal Jordanian?
– Si, el 30 de junio. Faltan aun varias semanas.
– No es mucho.
– No, no es mucho -reconoci.
Pero nada lo era en aquel momento.
Los dos tendriamos que dormir, descansar, y despues salvar el puente hasta la orilla de nuestro quehacer.
Nos habiamos despedido ya, nos habiamos separado manteniendonos unos instantes aun cogidos de la mano. Le veia caminar de espaldas y estaba a punto de torcer por un pasillo lateral, cuando de pronto, una vez mas, volvio sobre sus pasos, se acerco de nuevo, me tomo la cabeza con las manos, agacho la suya hasta dejar los labios a la altura de mi oido y susurro muy quedo unas palabras que no logre comprender. Ni pude pedirle que las repitiera porque cuando quise hacerlo ya desaparecia tras el control de pasaportes. Todavia estuve un minuto mirando el vacio que habia dejado en el pasillo. Despues me fui a buscar el coche.
Fuera estaba amaneciendo y apenas habia gente frente al edificio del aeropuerto; dos taxistas fumaban y hablaban sin prisa apoyados en una farola prendida aun. Al oir sus voces que se destacaban en el silencio del alba, se me hizo la luz y aunque segui sin saber el significado de aquellas palabras comprendi al menos que Ismail me las habia dicho en arabe.
XVII. Ultimos dias.
Lo que hice a partir de entonces fue viajar y viajar y repetir los lugares y volver a ver a los amigos no tanto para profundizar en un conocimiento para el que me harian falta siglos cuanto por el simple placer de reconocer.
Durante varios dias recorri otra vez en coche el valle del Orontes, siempre con el viento feroz que azotaba las adelfas en flor y las ramas de los chopos y de los olivos, y me detenia en cualquier punto del camino para contemplar una vez mas en lo alto de la cordillera la columnata de Afamia, imperterrita en su inmensa belleza, ajena al sol inmisericorde y al viento del mar y del desierto que de todos modos en siglos o en milenios lograrian desmoronarla.
Volvi al Mediterraneo y me bane en el agua del mismo mar que conozco desde la infancia, recorri las ciudades muertas del norte de Siria, y visite a mis amigos del Bimaristan Argun y al ‘cheij’ de la pequena mezquita del zoco de Alepo.
Un dia entero estuve para visitar la Biblioteca Nacional de Damasco inaugurada hace dieciocho anos, que contiene 250.000 libros ademas de 20.000 manuscritos antiguos e incunables, y donde entre lecturas y consultas los 300 bibliotecarios que trabajaban en ella atienden cada ano a mas de 100.000 personas. Su director, Ghassan Lahham, otro enamorado de su trabajo, me mostro todas las salas de restauracion, catalogacion y lectura.
En vano busque datos sobre la vida y la muerte del escritor y viajero catalan, Domenech Badia Leblich, Ali Bei al Abbasi, asesinado oscuramente en Damasco en 1818, el unico europeo de su epoca que tras uno de sus viajes
