Его величество случай уже в который раз подтвердил теорию невероятности, по которой у меня часто происходят необыкновенные встречи в различных уголках планеты. Когда я подходил к одному из входов в порт, то увидел впереди группу людей, и шестое чувство подсказало мне, что это русские. Я прибавил шагу и стал догонять их. Вскоре донёсшийся русский мат подтвердил мою догадку. Фигура идущего среди них двухметрового гиганта показалась мне знакомой. Оглянувшись на мой оклик, они с удивлением остановились – меня, босого и с рюкзаком трудно было не узнать. Радость встречи с обоих сторон была искренней – прятно встретить земляка где-нибудь на другом конце планеты. Это был повар с сахалинского контейнеровоза 'Пионер Бурятии', что перевозил меня вместе с Валентиной от Сахалина к берегам Южной Кореи в 1997 году. Сейчас у одного из причалов Бомбея стоял другой сахалинец – 'Пионер России', но повар сказал, что часть эпипажа и капитан Сидоров на этом судне. Ребята оставили за воротами одного человека из экипажа, а я, передав рюкзак на хранение в один из магазинов, прошёл в порт по пропуску моряка, который ему вскоре вынесли обратно.
Капитан тоже был обрадован моему появлению – в прошлом переходе мы успели подружиться. В общем, я остался на судне до его отхода. Пока экипаж смотрел мои записи, я беседовал с людьми, ел русскую пищу, плавал в бассейне – в общем, отдыхал душой и телом. И хотя болезнь давала о себе знать, переносить её было легче. Из бесед с людьми я узнал, как контейнеровоз, стоящий на линии Ванино- Корсаков-Пусан, попал в эти воды. Оказывается, его зафрахтовало Росвооружение и, загрузив пушками, отправило к берегам Африки. Сюда они зашли за попутным грузом и назавтра с комбикормом для Вьетнама должны уходить из порта, а оттуда к родным берегам. Узнав об этом, я попросил капитана взять меня на борт в качестве пассажира, на что он ответил, что самостоятельно не имеет права принять такое решение – требуется разрешение судовладельца. Но сам он не против, поэтому сегодня же даст телеграмму.
Несмотря на выходной, мы всё же надеялись, что разница во времени сыграет в нашу пользу и до отхода судна мы получим положительное решение. Увы, так не случилось, и за полчаса до отплытия я в сопровождении третьего механика покинул гостеприимное судно с пакетом, полным продуктов и со ста долларами в кармане, которые мне выделил капитан. Однако благополучно покинуть порт, в который я проник нелегально, мне не удалось. У охранников вызвал подозрение мой вид, и они потребовали у моего спутника, чтобы он пригласил сюда капитана или чифа (первого помощника) с моим паспортом (паспорта моряков хранятся на судах). Третий механик, который должен был выйти со мной за ворота, чтобы потом вернуть пропуск владельцу, был озадачен: что делать будем? И так как индусы не понимали нашу речь, мы решили, что немного протянем время, потом он вернётся на судно, которое вот-вот отчалит, а я тут сам разберусь. Он ушёл «за начальством», и вскоре я услышал прощальный гудок, после чего рассказал охране правду о себе. Те помурыжили меня около часа, пугая тюрьмой, но затем отпустили с миром.
Я пошёл к остановке автобуса, думая для успокоения: всё хорошо, что Бог даёт. Зато теперь я осмотрю Индию, потому что у меня есть деньги на возвращение. Но что греха таить, я хотел в то время оказаться на Сахалине. Возле следующего входа в порт (их около двадцати) я встретил ещё одну группу моряков, на этот раз украинских. Мы разговорились, и они пригласили меня на борт, чтобы я показал им видеозаписи. Памятуя о сегодняшних неприятностях, я не захотел больше проходить нелегально, поэтому выписали мне временный пропуск за десять долларов – охрана подрабатывает таким способом.
Несколько часов погостив у украинцев, чьё судно шло в Арабские Эмираты, я поехал попрощаться с гостеприимными священниками, решив сегодня же отправиться в дальнейший круиз по Индии. Следующей остановкой на моём маршруте стал штат Гоа, который мне посоветовал посетить один добрый человек. Его я встретил перед отъездом из Бомбея, он возглавляет здесь российское морское представительство. Гоа – в прошлом португальская колония, поэтому отличается от других частей Индии, где владычествовали англичане. Но привлекает сюда многочисленных туристов не это, а возможность позагорать и покупаться в чистом море, а также поесть относительно дешёвые блюда из морепродуктов, доставляемых из окружающих рыбацких деревень.
Пляжи и отели здесь тянутся на сто километров, так что выбор большой. Я облюбовал себе местечко в пяти километрах от железнодорожной станции, рядом с рыбацкой деревушкой, где не так много туристов из-за запаха сохнущей повсюду рыбы. Мне этот запах знаком ещё по Вьетнаму и Филиппинам и не кажется таким уж неприятным. К тому же я имел возможность наблюдать и снимать быт рыбаков, что интереснее, чем валяться на пляже, подобно сохнущей рыбе. Я оставлял палатку в тени пальм под охраной хозяина магазинчика по продаже сувениров, а сам на весь день уходил на осмотр окрестностей. Пробыл я в этом приятном месте пять дней, пока не почувствовал, что здоровье опять вернулось ко мне, а первое время я уставал уже после пятнадцати минут интенсивной тренировки.
Для нагрузки я часто помогал вытаскивать на берег рыбацкие суда, что они делают ежедневно. Должен сказать, что это нелегкая задача, хотя они и подкладывают катки из стволов пальмы. Лодки бывают как большие, так и маленькие, и все снабжены противовесами, не дающими ей опрокинуться, а внизу полукруглый киль с балластом. Ещё рыбакам, на чьих лодках нет двигателя, приходится немало потрудиться, пока выгребешь от берега против волны. Ну а когда лодки с уловом причаливают к берегу, то выгружать рыбу выходит вся деревня, таская ее в корзинах на голове. Рыбу сначала сортируют на берегу, а потом уже уносят в тень на переработку. Самую маленькую, с мизинец, сушат не потроша и не присаливая, а ту, что покрупнее, вначале подсаливают, а уж затем сушат. Подвергаются сушке также и скаты до метра в диаметре, предварительно их разрезают на полосы, отчего они приобретают вид цветка, где хвост выглядит стеблем. Тунец же считается ценной рыбой, и его сразу разбирают по окружающим ресторанчикам.
Познакомился здесь я не только с рыбаками, но и с туристами из других стран, которые едины во мнении, что Индия – идеальная страна для отдыха. Впечатление портят только надоедливые побирушки, а здесь их почти нет – то ли воспитание португальское действует, то ли полицейские, которые следят за порядком на пляже. Но, конечно, оставлять вещи без присмотра стоит лишь в том случае, если ты решил подарить их аборигенам. За день до отъезда я встретил на пляже группу русских, прибывших сюда отдыхать за 500 километров с металлургического комбината, где они работают. Они приезжали на выходные отдохнуть и купить мясных и рыбных продуктов, которых в их городке не найти.
В этот же день я встретил еще одну немолодую супружескую пару. Они оказались кришнаитами и настоятельно рекомендовали мне посетить Майпур, что неподалеку от Калькутты, где находится храм Искон. В нем собираются на фестиваль кришнаиты из многих стран, я в свою очередь пригласил их вместе посетить храм Саи Бабы, куда назавтра намеревался отправиться на поезде. Мне нужно было побывать в деревне Путтапарти, где в это время года святой принимает паломников. Я должен был передать ему дискетку с книгой и открытку, которые мне дали два разных человека – дискета с Украины, а открытка из Ростова-на- Дону. Я обещал по возможности выполнить это поручение. Об этом святом еще раньше мне говорила в Томске ведущая теленовостей, которая брала у меня интервью.
Памятуя пословицу 'нет пророка в своём отечестве', я решил взглянуть на пророка, которого обожествляют многие россияне, хотя тот находится в далекой Индии. В общем, мы вместе с кришнаитами поехали в город Бангалор. Из Бангалора, который является столицей одноименного штата, мы направились в деревню Путтапарти, для чего пришлось ехать сначала на поезде до станции Дхармаваран, а затем ещё час на автобусе. Когда мы приехали на место, то меня удивило, что этот посёлок городского типа (по российским понятиям) называется деревней. Вот по дороге сюда мы проезжали действительно деревни с размеренным деревенским укладом. Здесь же живут за счёт туристов, приезжающих со всех концов света, чтобы лицезреть «бога на земле». Я не знал пока, почему многие люди из других стран обожествляют его, но у индусов, особенно у жителей этой деревни, были все основания причислить Саи Бабу к святым. Он родился и прожил здесь 75 лет. За эти годы деревня превратилась в место паломничества, что, конечно же,
